Отделка стен за батареей отопления

Фото в интерьере комнат

Кухня

Кухня — это идеальная комната, в которой все способы спрятать батареи станут практичными и удобными. Если помещение маленькое, то скрыть батарею можно с помощью красивой столешницы или смастерить откидной столик, который при удобном случае будет раскладываться.

Заводы металлопластиковых конструкций предлагают большой выбор красивых подоконников больших размеров, которые имитируют камень, дерево и другие материалы. Современный подоконник не ломается под тяжестью, не боится внешних факторов, за ним легко ухаживать, протирать, он не боится царапин и так далее. Спрятать таким образом можно любой вид батареи, включая и чугун.

На фото для маскировки радиаторов использованы деревянные короба.

Гостиная

Если радиатор стоит в нише, то широкий подоконник поможет создать рабочую зону.

На сконструированный деревянный короб можно ставить сувениры, вазы или цветы в горшках. Также закрыть неприглядные батареи в гостиной можно плотными шторами.

На фото современная гостиная комната. Для того чтобы спрятать радиаторы смонтирована деревянная конструкция, которая также служит местом для отдыха, хранения и декора.

Спальня и детская

В интерьере спальни и детской, батареи можно использовать как еще одно место для отдыха, столешницу для декоративных элементов или рабочего места.

Ванная

Скрыть трубы в ванной можно с помощью жалюзийной дверки, пластиковых решеток или шкафчика с открывающимися дверцами.

Батареи отопления скрываем с помощью деревянных, стеклянных или пластиковых экранов.

На фото радиаторы в ванной спрятаны с помощью деревянного короба.

Прихожая

Для радиаторов в прихожих подойдут стеклянные экраны или деревянные короба. В маленьком помещении закрывать батарею нужно только с точки зрения практичности. Это может быть шкафчик для хранения обуви, или же батарея станет небольшим журнальным столиком, куда будут складываться ключи и другие необходимые элементы.

Как клеить обои за батареей

Теперь в последний раз грунтуем стену (снова 2 часа вместе с высыханием) и можно приступать к оклейке обоев:

Клей подбираем тот, который годится для данного вида обоев. Например, на картинке, Вы видите виниловые обои на бумажной основе. К ним подойдет вот такой клей:

Готовим клей согласно инструкции и приклеиваем обои. На оклейку берем 0,5 дня с учетом приготовления клея, разметки рулонов и оклейки. Есть важный комментарий по приклеиванию полотнищ. Нужно приклеить одно полотно с одной стороны ниши под батареей, а второе полотно начать приклеивать с другой стороны ниши. Это делается для того, чтобы шов был ровно по центу батареи, а не где-то, где он будет явно виден, поскольку батарея у нас не закрывает собой всю нишу:

Если ниша длинная, то начинаем с одной стороны клеить полотно, следующее к нему встык, но с другой стороны ниши также уже приклеиваем одно полотно:

Как спрятать трубы отопления в ванной

Ванная от всех других помещений отличается высокой влажностью. В этом и будет заключаться особенность: использовать нужно материалы, которые не боятся влаги. Решения тут, в принципе те же: спрятать в стене или сделать для них короб. Естественно, в стену закладывать трубы нужно до того, как класть плитку, а вот короб можно соорудить и после.

Как спрятать в короб трубы отопления в ванной

Спрятать трубы отопления под плинтус — один из способов обойтись «малой кровью»

Принцип построения ничем не отличается: делаете каркас, а затем его обшиваете. Но разница будет в материалах. Использовать нужно оцинкованные профили, а гипсокартон — влагостойкий. Даже с учетом того, что сверху будете наклеивать плитку. Плитку скорее всего придется резать под формат каркаса (или размеры каркаса делать с учетом размеров плитки), а углы и срезы можно закрыть специальными уголками в тон плитки, контрастного цвета, белого и т.п — выбор зависит от вашего желания и оформления ванной.

Одну из панелей короба можно сделать съемной. Она держаться может на магнитах, уголках, упорах. Это и не нарушит эстетики и обеспечит доступ к коммуникациям.

Есть вариант, который, если подойдет, позволит вам отделаться «малой кровью»: есть специальные пластиковые плинтусы-короба. Так что если трубы отопления в ванной или другой комнате проходят вдоль стены над самым полом, можно спрятать их в такой плинтус.

Если ни один из этих способов вам по каким-то причинам не подходит, можно попробовать их задекорировать .

Монтаж плинтусов

Любойремонт будет неполным, если оставить не закрытыми стыки и резкие переходы отодного покрытия к другому. Применение плинтусов имеет положительный зрительныйэффект и значительно улучшает любую отделку. Удаление старых цементныхфартуков, полуистлевших деревянных плинтусов и замена их на новые, пластиковые– это важная составляющая в облагораживании отопительных ниш.

Предпочтительнееиспользовать именно пластиковые, а не деревянные плинтуса, у них массадостоинств:

• низкая цена;
• большая эластичность, которая позволяет обогнуть все неровности настенах;
• наличие кабель-каналов;
• очень просто крепить;
• легко стыковать в углах.

Длязакрепления элементов плинтусов разработаны три способа:

1. с помощью клея;
2. применяя крепёжные застёжки;
3. используя метизы.

Клеевойвариант самый быстрый и лёгкий, но требования к стене возрастают – она должнабыть идеально ровная. Если применять масляный скотч для защиты от случайногопопадания клея, то внешний вид отделки и самого плинтуса вообще не пострадает.Самый главный минус у такого способа фиксации – это невозможность повторногоиспользования плинтусов.

Крепёжныескобы лучше использовать совместно с идеально ровными полами и стенами, так какплинтуса будут фиксироваться не плотно прижимаясь и есть риск образованиябольших щелей. Кроме этого, повторно снимать и переустанавливать элементы натаких застёжках очень тяжело.

Самый не затратный способ фиксации плинтусов, это использование метизов и дюбелей. Крепление получается жёстким и быстросъёмным. Такой вариант хорош при наличии кабель-каналов, когда шляпки крепёжных элементов будут спрятаны под защёлкой.

Монтажплинтуса следует начинать от внутреннего угла ниши, предварительно установивсоединительный угловой элемент. Отверстия в пластиковой полосе лучше выполнитьзаранее, при помощи горячего гвоздя. По этим отверстиям размечается стена, азатем, просверливаются гнёзда под метизы при помощи ударной дрели.

Завинчиватьсаморезы удобнее в последнюю очередь, предварительно вырезав плинтус поразмерам ниши и состыковав его в угловых креплениях. После выполнения всех этихопераций, вставляются и защёлкиваются крышки кабель-каналов.

Как сделать нишу для батареи отопления

Еслиниши предусмотренной под радиатор отопления изначально нет, а требуется утопитьего в стене, то стоит подойти к этому комплексно, всесторонне изучив данныйвопрос:

Когда углубление решили сделать за счёт уменьшения стены, требуется обязательно согласовать этот момент с инспекцией по жилищным вопросам. Снижение толщины несущей стенки может идти вразрез с требованиями паспорта на квартиру. Жильё с нарушениями нельзя продать, заложить или оставить в наследство не восстановив первоначальный вид. Нарушение несущих опор может привести к обрушению здания.

Кроме того,оставшаяся часть стенки может оказаться слишком тонкой, чтобы выдержать весмногосекционного чугунного радиатора.

Гораздо прощепредусмотреть нужное углубление, утопив радиатор в гипсокартонном коробе. Тогдаможно изготовить нишу любых размеров и спрятать отходящие трубы под листами.

Задумываясь оразмерах ниши, требуется знать габариты радиатора, который будет в неёустановлен и допустимую величину конвективных воздушных зазоров. Если, батареяещё не приобретена, то лучше рассчитать необходимое количество секций, купитьподходящий отопительный элемент, и только потом начинать делать короб под него.

Минимальныезазоры по периметру радиатора не должны быть меньше 50 мм, но всё зависит отвеличины подоконника, глубины ниши, конструкции батареи, места её установки.

Не стоитзабывать об утеплении внутренней поверхности ниши, особенно, если её пришлосьделать за счёт уменьшения толщины стен. Рекомендуется наклеитьпенополистирольные плиты по всей площади образовавшегося углубления.

В следующем ролике показано как спрятать батарею в нише из гипсокартона:

https://youtube.com/watch?v=iJ80k_ZyqOI

Конструктивные особенности схемы отопления

В современных зданиях нередко используются дополнительные элементы, вроде коллекторов, тепловых счетчиков на батареи и другого оборудования. В последние годы почти каждая система отопления высотных зданий оснащается автоматикой, чтобы минимизировать вмешательство человека в работу конструкции (прочитайте: «Погодозависимая автоматика систем отопления — об автоматике и контроллерах для котлов на примерах»). Все описанные детали позволяют добиться лучшей производительности, повышают КПД и дают возможность более равномерно распределять тепловую энергию по всем квартирам.

Экраны для батарей отопления

Ещё одно решение при отделке стены за батареей и декорировании радиаторов заключается в использовании экранов для батарей отопления. Они представляют собой перфорированные панели из различных материалов и имеют множество вариантов узоров и расцветок. Такие панели закрывают собой стену вместе с батарей. Таким образом от взоров скрывается часть стены за самой батареей. Минусом данного решения является некоторое снижение тепла от батареи.

Экран для батарей отопления.

Если в стене за батарей есть углубление под батарею — ниша, то технологии отделки в этом случае немного отличаются. Подробнее о них можно узнать в отдельной статье: отделка ниши под батареей отопления.

Как штукатурить за батареей

Далее, нужно выровнять стену. Из нашей первоначальной картинки понятно, что стену придется штукатурить. Именно в этом месте можно один раз облегченно выдохнуть: штукатурить по маякам не обязательно! Даже, если Вы немного соврете и сделаете небольшую кривизну, то под батареями этого точно видно не будет. Поэтому, берем штукатурку и на глаз начинаем ровнять стену. У меня есть отдельная рубрика о том, Как штукатурить стены.

На подготовку раствора штукатурки и саму работу (для непрофессионала) берем около 3 часов :

А теперь важный момент, о котором многие забывают. Штукатурка сохнет долго. От 2 до 7 дней. (если мы конечно хотим делать все по правильной технологии). Тут все зависит от толщины штукатурного слоя, времени года, сырости самого помещения. Но все же берем среднестатистическое время, равное 4 дням . Признаком полного высыхания штукатурки, например, гипсовой Ротбанд, будет изменение цвета стены с кремового на белоснежный, как это будет видно на следующей картинке:

Да, чуть не забыл. Если Вы делаете ремонт во время отопительного сезона, то крайне рекомендую Вам сразу после съема батареи установить заглушки с целью Вашей же безопасности

Об этом важно почитать здесь

Проблема

Основная проблема, о которой мне поведали родственники – абсолютно холодные батареи в двух смежных комнатах, тогда как в других комнатах радиаторы заметно потеплели с началом отопительного сезона.

1. В комнатах с теплыми батареями среднесуточная температура составляла +17С;
2. В комнатах с неработающим отоплением +13С.

Как говорится, почувствуйте разницу…

На протяжении нескольких дней звонки соседей и родственников в теплосети заканчивались примерно одинаково – ничем, т.к. дом кооперативный, и его обслуживание не входит в их компетенцию, за исключением аварийных случаев.

А своего постоянного сантехника кооперативу из 60 квартир (4 подъезда), где больше половины жильцов – люди глубоко пенсионного возраста, содержать из своего кармана было накладно. Специалист на полставки следил лишь за тем, чтобы не было протечек во время запуска системы, и не более того.

Поиск решений

Прибыв на место, первым делом проверяю краны на радиаторах и на байпасах – все в открытом положении в обеих комнатах. Открываю краны Маевского на каждом радиаторе – тонкая струйка воды информирует, что давление в системе есть, а радиатор не завоздушен. Но нужно выяснить, есть ли вообще теплоноситель в системе.

С этой целью отправляюсь в подвал дома. От элеваторного узла определяю направление и нахожу «свои» трубы подачи и обратки.

Вот она наша магистраль.

Дойдя до месторасположения квартир нашего подъезда, вижу две трубы – подачи и обратки. На ощупь обе трубы различаются довольно ощутимо, так что определить, что более холодная — это обратка, не составило труда.

На первом плане – обратка.

Снова пускаю в ход руки – оба стояка холодные, хотя буквально в метре до этого участка температура была более чем комфортной. Причина – завоздушивание системы на верхнем пятом этаже, из-за чего теплоноситель не циркулирует.

Покидаю подвал и отправляюсь знакомиться с соседями верхнего этажа, попутно интересуясь у других жильцов наличием запорных кранов и их состоянием. Как и следовало ожидать, у всех стоят чугунные радиаторы, установленные 30 лет назад.

Пятый этаж – перемычка между комнатами.

В домах-хрущевках нет технического этажа, поэтому подача теплоносителя осуществляется снизу из подвала. Для наглядности работы системы отопления предлагаю рассмотреть представленную ниже схему.

Красными стрелками показано направление движения от подачи, синими – обратки.

Возвращаемся к квартире пятого этажа. В двух комнатах семейства пенсионеров были установлены чугунные радиаторы на 12 и на 7 секций. Именно их и предстояло развоздушить.

Причина отсутствия тепла – в скопившемся воздухе внутри радиатора.

Единственно доступный для этого способ – с помощью ниппеля (прообраз крана Маевского), врезанного в заглушку радиатора.

Предстоящее место работы.

1. Старое оцинкованное ведро на 12 литров;
2. Пассатижи;
3. Две отвертки с плоским жалом;
4. Несколько половых тряпок – брызги будут неизбежны.

Вот он наш нехитрый инструмент.

Устанавливаю ведро под радиатором.

Поскольку брызг ожидается много, обеспечиваю вокруг радиатора место для работы – убираю горшки с цветами и отодвигаю мебель подальше

Затем беру отвертку и осторожно, чтобы не слизать грани, откручиваю винт против часовой стрелки

Усилия приходится прилагать чрезмерные.

• Старая система не поддалась с первой попытки, пришлось задействовать пассатижи – с их помощью проворачивал отвертку, пока винт не стронулся с прикипевшего места;
• Шипение воздуха ознаменовало начало выхода воздушной пробки. В течение 3-4 минут воздух покидал радиатор, после чего тонкой струйкой потекла холодная вода;
• Отрегулировав винт таким образом, чтобы вода лилась в подставленное ведро, дал время – где-то за полчаса, когда ведро наполнилось наполовину, температура воды с ледяной сменилась на теплую, после чего я закрутил винт обратно.

Как не вспомнить классику: «О, тепленькая пошла….»

Такую же операцию я проделал и с чугунной батареей в другой комнате. Спустя несколько часов в квартирах стало заметно теплее – термометр показал повышение на пару градусов. Конечно, говорить о полном решении проблемы холода в квартире не приходится, т.к. температура теплоносителя далеко не 75С, но и за окном еще не лютая зима.

Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь из вас пригодится. Если симптомы аналогичные – договаривайтесь с соседями верхнего этажа и развоздушивайте стояк до наступления зимы. Удачи, камрады!

Зачем нужна фольга

Коэффициент отражения теплового излучения у полированного алюминия выше, чем у других металлов.

А значит, внутрь помещения вернется максимум тепла.

Использовать экраны с двухсторонней металлической подложкой не стоит.

Слой фольги со стороны холодной стены функциональной нагрузки не несет — ему просто нечего отражать.

Недобросовестные продавцы в строймаркетах обманывают покупателей, рассказывая о новых металлизированных покрытиях с фантастическими характеристиками.

Любой отполированный металл преломляет тепловые лучи, но коэффициент отражения ничтожен и не влияет на теплоэффективность.

Стоимость квадратного метра термоотражающего экрана с алюминиевой фольгой дороже, чем с металлизированной пленкой.

Разница невелика – 5-10 рублей.

Чем закрыть батареи отопления – 11 способов от гипсокартонного короба до экрана из ткани

Декоративным экраном/коробом из HDF

Этот вариант – один из самых востребованных из-за средней цены и красивого внешнего вида.

В чем отличие короба от экрана? Экран предназначен для батареи, находящейся в нише или под подоконником (на фото выше), следовательно, закрывает только переднюю ее часть. Короб же полностью закрывает радиатор на стене со всех сторон.

Экран, как и панель короба, изготавливается из перфорированного листа HDF (ДВП высокой плотности толщиной 3 мм), а вот профили короба делаются из МДФ. Оба материала достаточно прочные, долговечные и нетоксичные при нагреве.

• За счет оригинальной перфорации ХДФ-экраны/коробы выглядят красиво и вписываются в любые интерьеры, особенно в классические.
• Устойчивость к теплу (конструкция не рассыхается как натуральное дерево, и не желтеет как пластик).
• Легко собираются и устанавливаются без помощи специалистов.
• Готовые экраны/коробы ХДФ могут быть белыми или имитировать дерево (венге, бук, дуб), а изготовленные на заказ и вовсе могут быть окрашены в любой цвет, ламинированы, шпонированы натуральным деревом. Правда, сложность дизайна всегда влияет на цену экрана.

• МДФ и ХДФ не переносят длительного контакта с водой. Если батарея даст течь или трубу прорвет, то элементы короба/экрана могут разбухнуть. Поэтому любые аварийные ситуации нужно решать незамедлительно.
• Перфорированные панели, несмотря на свою тонкость, довольно прочные за счет высокой плотности ДВП. Тем не менее, их нужно беречь от ударов и острых предметов.
• Срезы перфорации в фабричных экранах не окрашиваются, а потому видны.

Цена: от 1500 рублей за готовую модель и от 2300 рублей – за индивидуальный заказ.

Советы по выбору:

• Размер ниши радиатора должен соответствовать размеру внутренней стороны экрана.
• Экраны и коробы для батареи могут быть как готовые (собираются как конструктор), так изготовленные по индивидуальным размерам и дизайну (можно выбрать рисунок перфорации).

Вот небольшая подборка фото закрытых батарей.

Коробом из гипсокартона

Как закрыть батарею гипсокартоном? С помощью этого материала вы можете обшить радиатор коробом или создать для нее нишу в фальш-стене.

• Экологичность;
• Можно использовать во влажных помещениях;
• Материал доступен;
• Фальш-стеной можно закрыть трубы, расширить подоконник;
• Закрыть батарею коробом из гипсокартона можно своими руками без специальных навыков за несколько часов работы;
• Конфигурацию короба и фальш-стены можно продумать самостоятельно, при желании оснастить его полками и нишами, дополнительно закрыть трубы, подведенные к батарее. Далее вы можете рассмотреть фото закрытой батареи в гипсокартонной фальш-стене с увеличенным подоконником-скамьей и встроенной нишей для книг.

Батареи отопления в стене. Отделка ниши под батареей

Ниши за радиаторами отопления – это болевая точка многих
квартирных ремонтов. С ними не хотят связываться, оставляя на потом, но, что
получается в итоге: про них забывают, не доделывают и всячески пытаются
замаскировать. Такая тактика неверна – нужно сразу браться за эти «укромные»
места.

В данной статье описаны технологии отделки ниши за батарей как со снятием радиаторов так и не снимая их.

Почему лучше отделывать нишу за батареей

Сама по себе,
стена за элементами центрального отопления является не совсем доступным местом
для проведения отделочных работ, а, когда она утоплена в нише, ситуация
усугубляется вдвойне. Добраться до такой поверхности становится труднее, здесь
присутствуют дополнительные углы и переходы, которые не всегда оказываются идеальными.

По различным
причинам, ниши не удостаивают отделке совсем:

• снятие радиаторов – это сложный и трудоёмкий процесс;
• при работе в неудобных, стеснённых условиях, эстетическое качество
  покрытий в нишах получается хуже, чем на остальных поверхностях;
• обычно, батареи располагаются под подоконниками, а это место легко
  закрыть длинными шторами, декоративными щитками или экранами;
• работа в нишах требует проведения дополнительных операций или
  закупки таких стройматериалов, которые не применяются при общем ремонте и
  влекут за собой дополнительные финансовые затраты.

Оставляя
проблему не решённой, можно столкнуться с ней в самый неподходящий момент,
когда мебель и напольные покрытия будут лежать на своих местах, а нужно будет
разводить грязь и доделывать, портящий весь вид уголок. Ведь может понадобится
изменить планировку, отказаться от штор совсем или заменить на более короткие,
а громоздкие щитки удалить.

Ниша под батарею без отделки.

Этапы монтажа

Самое разумное: предусмотреть установку теплоотражающего экрана на этапе строительства — после черновой отделки, до монтажа отопления.

Если ремонт завершен, и радиатор на месте, придется его снять.

Размер экрана должен соответствовать рабочей поверхности отопительного прибора.

Тогда он будет незаметен и не испортит интерьер.

В производственных помещениях, где эстетика не важна, стоит увеличить площадь на 10 процентов, чтобы обеспечить максимальный отражающий эффект.

Стена под окном очищается от загрязнений и осыпающейся штукатурки, дефекты шпаклюются, неровности убираются наждачной бумагой.

Можно приступать к установке.

Теплоотражающий экран за радиатором крепится обойным клеем, «жидкими гвоздями» или мебельными гвоздиками.

Если места хватает, более надежный вариант – решетчатая основа из тонких деревянных планок.

Дополнительно получаем прослойку воздуха между стеной и листом теплоизоляции.

Она позитивно скажется на теплообмене.

Радиатор возвращается на место.

Важно отрегулировать положение прибора, чтобы между покрытием из фольги и тыльной стороной сохранилось расстояние в полтора сантиметра (минимум). Если есть возможность, делайте зазор больше

Если есть возможность, делайте зазор больше.

В особенном уходе теплоотражающий экран не нуждается.

Достаточно иногда протирать на нем пыль.

Если алюминиевый слой поцарапается или порвется, убрать повреждение поможет металлизированный скотч.

Функциональность от этого не пострадает.

Как клеить обои за радиаторами: 2 способа

При оклеивании стен обоями неопытные мастера испытывают затруднения, приступая к работе в труднодоступных местах, в частности, участку за батареями. Чтобы упростить отделку, эту площадь стены окрашивают, стараясь подобрать колер максимально подходящий по тону к цвету обоев.

Однако, в процессе эксплуатации, не термостойкий красящий пигмент может поменять оттенок, в результате чего под окном образуются неэстетичные желтоватые пятна. Поэтому, несмотря на трудности, желательно пространство за радиатором отопления оклеивать обоями. Поклейку обоев за батареями может выполняться двумя способами.

Батареи в стенах, как клеить обои. Способ №1: оклеивание обоями после демонтажа батареи

В том случае, если возможен демонтаж батареи, подготовительные работы проводятся по следующему алгоритму:

демонтаж радиатора с установкой заглушек на трубы;
выравнивание стенной ниши под шпатлевку (при необходимости)

Особое внимание уделяем месту крепления плинтуса;
грунтование поверхности с последующим шпатлеванием. На этом этапе можно не стремиться получить безукоризненно ровную поверхность, ведь все наши огрехи впоследствии скроются под ребрами радиатора.

Важно: перед тем как клеить обои за батареями обязательно пропитайте поверхность стены подходящим для ваших стен грунтовочным составом от проверенного производителя (KNAUF, Ceresit ). Это повысит адгезию материалов, благодаря чему ваши обои не отклеятся после первого же отопительного сезона

Разметку полотнищ обоев производят таким образом, чтобы стык приходился на середину радиатора. В этом случае шов получится незаметным. После нарезки кусков их скрупулезно промазывают клеем и прикладывают к стене, соблюдая вертикальность. Края полотнищ на 5-6 мм заводят за угол ниши. Образующийся избыток воздуха, используя стандартную технологию, выгоняют из-под куска обоев резиновым валиком.

Для образования аккуратного контура вокруг труб, наклеив основное полотнище, в отмеченном месте вырезаем отверстие. Выполнить обрезку можно следующими инструментами :

• обойным ножом, прижимая шпателем обойное полотнище по небольшим участкам к обрезаемой трубе. Такой метод требует от исполнителя приобретенной сноровки.
• ножницами, по предварительно очерченному контуру окружности размером на 2-2,5 мм меньше диаметра трубы. Выполнить разметку можно циркулем или обвести любой трафарет, подходящий по диаметру. Пластичность обоев, после пропитки клеем, увеличится и вырезанное отверстие подойдет идеально;

Вверху (под подоконником) и в местах последующего крепления плинтуса холст тщательно прижимают к стене, используя шпатель. Излишки подрезают обойным ножом.

Как отсоединить чугунный радиатор от металлических труб

Как правило, в старых чугунных батареях подключение труб следующее. На входе и выходе воды в радиаторе установлены чугунные муфты переходники – футорки. Наружная резьба футорки позволяет ее закрутить в отверстие последней секции. Резьба, нарезанная во внутреннем отверстии футорки, предназначена для подключения металлической трубы на 1/2 дюйма. После футорки на резьбе металлической трубы располагается металлическая прижимная шайба.

В домах старой постройки на чугунных радиаторах, как правило, отсутствуют краны регулировки подачи воды и перекрываемый вентиль. Вся запорная арматура обычно располагается в одном месте на выходе и на входе воды в газовый котел, либо в подвале, если речь идет о старом многоквартирном доме, подключенном к центральной системе отопления.

Схема соединения чугунного радиатора отопления.

На рисунке цифрами обозначены:

1 – прижимная шайба (контргайка);

2 – переходная муфта (футорка);

3 – прокладка под футоркой;

4 – основание чугунной секции.

Убедившись, что подача воды на радиатор перекрыта, используя 2 разводных ключа, изначально на трубе отпускают прижимную шайбу, примерно на 4-5 см. После этого подставив под батареей емкость для сбора воды, производят выкручивание из секции радиатора футорки, которая будет перемещаться по резьбе на трубе в сторону отпущенной шайбы. При этом желательно подсчитать и запомнить количество оборотов, так как установка радиатора будет обратно последовательной.

Если нет запорных устройств

Из-за технических особенностей регулирующие механизмы нельзя установить в чугунных радиаторах. При отсутствии переключателей избыточную температуру в комнате придется изменять самостоятельно. Разберем четыре рабочих способа.

Укутывание

Если не знаете, как уменьшить жар от батареи отопления, рекомендуем прикрыть металлические поверхности плотным материалом. Плоскости конструкции можно укутать старым одеялом или несколькими толстыми пледами. Чем меньше тепла станет излучать радиатор, тем быстрее снизится градус.

Дополнительно открывают окна на проветривание. В среднем, уже через час температура с +30 С уменьшится на 1-2 С. Чтобы не простыть при распахнутых створках, обитателям лучше находится в другом помещении.

Отопительные чугунные батареи можно укутать постельным бельем, сложенным в несколько слоев. Элемент скрывают от подоконника до нижней линии, стараясь спрятать каждый сантиметр металла. Кроме основной излучающей поверхности обязательно маскируют трубы и общий стояк.

Как убрать жар конструкцииИсточник u-mama.ru

Высокая температура от радиатора часто сопровождается низким уровнем влажности. Дискомфорт проявляется в форме сухости слизистых глаз и носа. Ненадолго уменьшить неприятное ощущение помогут мокрые полотенца, которыми в 2-3 слоя прикрывают батарею. Для постоянного использования лучше приобрести увлажнитель. Прибор позволяет регулировать влагу в помещении.

Из плотной или махровой ткани можно сшить защитный чехол с подкладкой. Конструкция должна полностью охватывать все части ячеек, скрывая раскаленный металл от обителей комнаты. Фиксацию обеспечивает резинка или крепежи. При снижении градуса элемент легко снять.

Защита от горячего металлаИсточник katushki.com

Жалюзи

Уменьшить жар от батареи поможет специальный экран. Модель напоминает привычные приспособления для окон. В закрытом режиме перед радиатором стоит плотная поверхность. В активном положении ламели приподнимаются, открывая горячему воздуху доступ в комнату.

У конструкции простой монтаж, поэтому владелец сможет установить жалюзи в течение 10-15 минут. Экран защищает обитателей жилья от ожогов, что актуально для семей с маленькими детьми и животными. Декоративная поверхность не только спрячет радиатор, но и привнесет в дизайн нужное настроение.

Под чем спрятать радиаторИсточник twitter.com

Самодельный экран

Жар от батареи распространяется в разные стороны. Чтобы минимизировать дискомфорт, профессионалы советуют использовать специальный экран. Конструкция не только снижает лишнее тепло от отопительной поверхности, но и обеспечивает равномерное излучение.

В самодельных видах применяют многослойные материалы с фольгированной основой. Внутри сырья расположен пенопласт или полиэтилен вспененный. При сочетании с блестящей поверхностью можно экранировать 80-85% тепла.

Сырье для самодельного экранаИсточник shop-idea.ru

Фольгированный материал продают в виде небольших рулонов. Толщина изделия – от 3 до 4 мм. Средство монтируют в короб из пенопласта блестящей стороной к горячей поверхности. При жаре экран просто приставляют к радиатору, закрывая все секции. Трубы оборачивают нарезанными полосками сырья. 

Видео описание

Как снизить теплоотдачу батареи

Обратиться к коммунальщикам

Проблемы в многоэтажках решает управляющая компания. Жильцы по правилам не должны напрямую связываться с работниками, обслуживающими сеть отопления. Обитателям проблемной квартиры лучше написать заявление в УК. Если жалобу не рассматривают, то далее обращаются в Роспотребнадзор и в жилищную инспекцию.

Обращение будут изучать в том случае, если проблема слишком высокой температуры наблюдается у других жильцов. В высотках от жары часто страдают люди на нижних этажах, а на верхних мерзнут. Коммунальщики включают отопление максимально, что приводит к дискомфорту.

Управляющая компания должна провести балансировку. После коррекции температура у всех жильцов обязана прийти в норму. Если по прогнозу погоды в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, работники могут проигнорировать обращение.

Температура в комнате должна быть комфортной для всех обитателей. Если в квартире +30 С, то чугунные батареи нужно закрыть экраном или одеялом. Самостоятельно корректировать микроклимат в помещении поможет специальная запорная арматура, которую врезают перед радиатором. Устройства позволяют в ручном режиме или автоматически снижать градус. 

Инструкция по демонтажу с фото

Перед нами обычный радиатор из биметалла, состоящий из 12-ти секций (фото 1, практичный вариант, выдерживает высокое давление, снаружи алюминий, внутри сталь).

Снизу, на входе в радиатор мы видим запорный кран, а сверху, на выходе – терморегулятор (фото 2).

Перекрываем запорный кран и закручиваем до упора терморегулятор. Запорный вентиль и терморегулятор соединяются с радиатором двумя гайками, так называемыми «американками». Поэтому, заранее приготовив гаечный ключ и, что обязательно, ёмкость для слива воды из радиатора, т.к. после отсоединения радиатора от питающих его труб, вода в самом радиаторе всё равно остаётся и её придётся слить. Также не помешает лежащая на полу тряпка; небольшая часть воды всё равно попадёт на пол.

Приступаем к демонтажу биметаллического радиатора:

Аккуратно откручиваем сначала верхнюю американку, а затем нижнюю и снимаем радиатор с кронштейнов, приподняв его немного вверх.

Пока всё, радиатор может пока «отдохнуть», а вы – поработать. Смело занимайтесь отделкой этой стены, а для того, что бы установить радиатор на место, выполните всё то же самое, только наоборот. Кронштейны, на которых висела батарея, постарайтесь не выкручивать и не смещать и монтаж не создаст Вам проблем в дальнейшем.

Что касается самой отделки стенки за батареей, то никакие особенные материалы и технологии для этого не нужны – используйте обычную шпаклёвку, штукатурку и акриловую краску, также ничем не отличаются и сами технологии отделки, ведь место за батареей тёплое и сухое.