Как заделать трещину на потолке - возможные способы устранения, подробное фото и видео

Причины возникновения трещин на гипсокартонном потолке

Наряду с множеством плюсов, один недостаток у таких потолков все-таки есть – это возможное появление трещин на поверхности и в местах стыков листов. Ни один даже самый высококвалифицированный мастер не даст вам 100% гарантии, что появления этого дефекта удастся избежать.

Попробуем разобраться, почему трескается потолок из гипсокартона? Таких причин несколько:

Любые строения дают усадку и проседают, как недавно построенные, так и находящиеся в длительной эксплуатации, например, из-за подвижности грунта, поэтому даже самый качественный ремонт не гарантирует того, что трещин не будет.
Вибрация, которая возникает по вине движения тяжелого транспорта, провоцирует микротрещины, со временем они разрастаются и становятся видимыми.
Кроме того, трещины на потолке из гипсокартона образуются, если монтаж листов ГКЛ выполнен с нарушением технологии — без смещения шва. В таких случаях к деформации поверхности потолка приводят даже перепады температуры.
Не гарантирует целостности потолка и использование дюбель-гвоздей. Чаще всего причиной является неграмотный расчет веса материала и соответственно ошибочный выбор крепежа. Просчет кроется в том, что диаметр шурупа относительно дюбеля слишком мал, следовательно, стенки дюбеля распираются недостаточно в отверстии, и как результат – постепенно крепеж выходит из перекрытия, что ведет к провисанию, таким образом, появляются трещины на стыках гипсокартона.
Еще одной причиной того, почему трескается потолок из гипсокартона, является нарушения технологии шпатлевки стыков. Если стыки не были армированы специальной лентой, то это неизбежно приведет к дефектам: при полном высыхании шпатлевки происходит смещение листов, со временем оно увеличивается и превращается в трещины

Поэтому только монолитная система потолка может гарантировать целостность конструкции.
Очень важно перед шпатлевкой загрунтовать потолок, чтобы увеличить адгезийные свойства поверхности. Если же этой процедурой пренебречь, то пыль и незначительные, а порой и невидимые невооруженным глазом загрязнения приведут к отслойке материалов и к деформации поверхности в целом.
И наконец, самая обидная и банальная причина растрескивания – недобросовестные соседи сверху, вибрации, созданные прыжками, и заливы — это реальная угроза целостности потолка.

Что делать, если натяжной потолок отошел от стены

Причина этого недочёта — недостаточно хорошее крепление каркаса:

слишком редкий шаг;
некачественные саморезы;
рыхлые стены (например, перегородки из гипсокартона или газобетона) без дополнительной фиксации.

В результате действия сил натяжения между профилем и перегородкой может образоваться щель.

Чтобы исправить такой недостаток, придётся провести демонтаж полотна (по всему периметру или только в тех местах, где непрочно держится) и дополнительно зафиксировать багет. Существует три способа, которые применяются в разных ситуациях:

Если стена прочная, а крепление сделали слишком редко (шаг больше 15 см), достаточно вкрутить дополнительные саморезы.
В рыхлые перегородки (гипсокартонные, газобетонные) вкручивают сразу несколько саморезов рядом, причём располагают их «ёлочкой», то есть под углом и в разных направлениях.
Более надёжный способ — установить распорки. Его также выбирают, когда сложно или невозможно просверлить дополнительные отверстия (например, при отделке кафелем).

Остановимся на последнем варианте подробнее. Понадобятся отрезки багета, крепёж и инструменты.

Ход работы следующий:

Изготавливают распорки, для этого багет распиливают на отрезки нужной длины.
Прикладывают один конец к профилю, а другой к потолочному перекрытию, отмечают расположение.
Перфоратором сверлят отверстия в бетонной плите.
С помощью дюбеля фиксируют отрезок сверху.
Вторым куском профиля дополнительно расклинивают подпорку, прикручивая его к каркасу.
После этого прогревают плёнку и устанавливают потолок на место.

Каким образом убрать трещину на потолке из гипсокартона – советы

Усадка здания – самая распространенная причина, почему возникает трещина. Причем потолок – это не единственная поверхность в помещении, которая от этого разрушается.
Близкое расположение транспортных магистралей приводит к вибрации сооружения, и это тоже становится причиной того, что потолок растрескивается.

От усадки здания страдают все поверхности

Другие форс-мажорные обстоятельства, к которым относятся землетрясения, взрывы, затопления.

Отделочный материал стареет, и это относят к естественным причинам того, что появляется трещина, или штукатурка начинает слоиться

Со временем материал меняет структуру, деполимеризуется.Отслаивание шпаклевки говорит о том, что мастер проигнорировал этап грунтовки, или не соблюдены пропорции воды и сухой смеси при замешивании.Важно. ! Чтобы выяснить, почему появилась трещина, и отбросить из возможных причин прочность крепления направляющих, надавите на поверхность подшивки

! Чтобы выяснить, почему появилась трещина, и отбросить из возможных причин прочность крепления направляющих, надавите на поверхность подшивки.

Люфт с характерным шорохом выдаст плохо зафиксированные в потолок дюбели.Важно

! Заделка очищенных мест выполняется с помощью широкого шпателя, который перекрывает всю поверхность восстанавливаемого участка. Так трещина полностью исчезнет, потому что получится ровная плоскость без перепадов.

Шпаклевать придется два-три раза, так как при высыхании материал дает небольшую усадку, и заделка становится заметна.

Как заделать трещину между ж/б-плитами на потолке

Даже после окончания усадки фундамента здания вдоль стыков плит перекрытия периодически появляются трещины, обусловленные действием вибрации, температурных деформаций и других факторов. Частота их появления зависит от качества работ по устранению этих повреждений.

Чтобы увеличить долговечность заделки, швы между плитами обустраивают на максимальную глубину.

С помощью любого доступного к применению инструмента (молоток, зубило, щётка из металлической проволоки, перфоратор, болгарка и т.д.) производят удаление из стыков плит старого раствора и, если присутствуют, рыхлых законопаченных материалов.

Затем щели продувают струёй воздуха и смачивают водой с помощью флакона с насадкой-пульверизатором.

Не дожидаясь высыхания поверхности бетона, производят заполнение стыков плит монтажной пеной на 2/3 глубины, погружая направляющую трубку баллончика в щель до упора.

Через сутки, когда пена отвердеет, её излишки удаляют, подрезая канцелярским ножом таким образом, чтобы срез пены был утоплен в щель на 3-4 см. Затем производят грунтование оставшихся открытыми поверхностей шва латексной грунтовкой.

После высыхания грунтовки швы заподлицо бетонной поверхности плит замазывают выравнивающей смесью на основе цемента. Через 1-2 суток выполняют финишное выравнивание стыков гипсовой шпаклёвкой – сплошное по всему потолку или, в случае точечного ремонта, заподлицо чистовой поверхности потолка. Вдоль швов при наложении гипсового состава стыки проклеивают армирующей лентой-серпянкой, разрезая её на куски для повторения конфигурации трещины.

Высохшее финишное покрытие шлифуют, затем потолок полностью грунтуют и окрашивают.

Если трещина «упорная»

Такая трещина армируется. Для этого поверх разровненного шпаклевочного слоя наклеивается серпянка (малярная сетка). Еще надежнее будет тканевой бандаж. Берут накрахмаленную полосу х/б ткани шириной, перекрывающей трещину на 3 см, промачивают в клейстере из крахмала или клее ПВА, накладывают на щель (можно поверх первого слоя шпаклевки).

Следующий слой шпаклевки наносят после ее высыхания. Спустя сутки производят заглаживание участка большим шпателем заподлицо с уровнем потолка и завершают ремонт побелкой или покраской. Конструкция сохраняет прочность надолго, даже если трещина на стыке стены и потолка.

Полезная информация: «Выполнение ремонта потолка своими руками«

Классификация и причины образования трещин

Появление прочного и технологичного портландцемента произвело революцию в строительном деле. Однако, у нового вяжущего вещества с точки зрения риска образования трещин есть один существенный недостаток – высокая скорость твердения.

Как известно, здание после постройки не сразу занимает стабильное место в массиве грунта. Процесс естественной усадки идет несколько лет. Раствор на цементе, напротив, очень быстро набирает прочность. Столь большая разница между временем затухания осадочных деформаций и активным набором прочности портландцементом приводит к появлению трещин, разрывающих массив кладки.

С известковым раствором дела обстоят проще. Он твердеет медленно, поэтому при осадке фундамента сквозных пустот в стенах, как правило, возникает. Именно поэтому в зданиях, простоявших века, мы наблюдаем трещин намного меньше, чем в современных скоростных новостройках.

Специалистыклассифицируют трещины в кирпичной кладке по таким признакам:

Причина образования: конструктивные, деформационные, усадочные, температурные, износ;
Вид разрушения: разрыв, раздавливание, срез;
Направление: горизонтальные, вертикальные, наклонные;
Очертание: криволинейные, прямые, замкнутые (не доходят до края стены).
Глубина: сквозные, поверхностные;
Степень опасности: не опасные, опасные;
Время: стабилизировавшиеся, не стабилизированные.
Величина раскрытия: волосяные (до 0,1 мм), мелкие (до 0,3 мм), развитые (0,4–0,8 мм), большие (1 мм и более).

Причин, из-за которых дом дает трещины, существует достаточно много:

1. Осадка грунта. Ее может вызвать неравномерная сжимаемость почвы (плотные и слабые участки), неравномерная загрузка фундамента, утечка в грунт водопроводных и канализационных вод. Она приводит к появлению наклонных расколов, доходящих до края стены или же развитию вертикальных (наклонных) трещин в средней части фасада.

1 – осадочные трещины; 2 – осадочная воронка; 3 – отклонение стены от вертикали.

2. Промерзание и оттаивание грунта. Промерзание пучинистых грунтов вызывает неравномерный подъем фундамента (если его подошва расположена выше точки промерзания грунта). Особенно опасен этот процесс для строящегося здания, вес стен у которого небольшой (низкая изгибная жесткость). На стенах в этом случае образуется множество трещин. При весеннем оттаивании грунта происходит обратный процесс — осадка фундамента. Стены получают новые повреждения.

3. Ремонт трещины в стене может понадобиться после пристройки нового помещения. От этого в грунте основания развиваются дополнительные напряжения сжатия, приводящие к осадке фундамента. В итоге в примыкающих стенах существующего здания возникают наклонные трещины (раскрываются вверх).

4. Неравномерные нагрузки на фундамент в пределах одного здания. В современных домах длинные остекленные стены часто чередуются с глухими участками. Разница в нагрузке приводит к неравномерной осадке фундамента.

5. Копка котлована рядом со зданием. Если дом стоит на откосе котлована или близко от него, то сползание грунта влияет на фундамент и в кирпичных стенах со стороны котлована появляются наклонные трещины.

6. Влияние соседних фундаментов. Напряженные зоны накладываются, увеличивая сжатие грунта и его осадку.

7. Поверхностные нагрузки. При складировании большого количества стройматериалов рядом со строящимся зданием в грунте появляются дополнительные напряжения. Они могут вызвать значительную осадку фундамента и появление трещин.

8. Динамические воздействия. В результате забивки свай, постоянного движения тяжелого транспорта, работы компрессоров происходит уплотнение песчаных грунтов и размягчение глинистых. В итоге фундамент получает осадку, а стены — трещины.

9. Температурные деформации. Вызывают образование трещин в средней части стен (вертикальное направление). Заделка трещин в кирпичных стенах чаще всего требуется для длинных зданий, не имеющих температурных швов.

10. Перегрузка кладки. Появляются в простенках и на столбах. Характерный признак трещин раздавливания – замкнутость и вертикальное направление. Они очень опасны, поскольку могут вызвать внезапное разрушение одного простенка, за которым следует цепная реакция падения всех остальных.

11. Усадочные деформации (неопасные). Наблюдаются на оштукатуренных стенах (трещины небольшие, беспорядочно разбросанные, замкнутые, не доходят до края стены). Причина их появления — усадка слишком жирного штукатурного раствора.

К категории неопасных также относятся вертикальные прямолинейные трещины с постоянным раскрытием по длине. Они локализуются в местах примыкания стен (старой и новой).

Ряд нюансов, которые должен знать каждый

Как мы уже упоминали ранее, если вы решили подшить потолок гипсокартоном или любым другим материалом, то в данном случае думать о том, как зашпаклевать швы на потолке, не нужно. Однако такой способ избавления от неровностей потолка не отличается высокой надежностью, поэтому лучше выбирать материалы, которые наилучшим образом подходят для данного типа работ. Подойдет, например, расширяющийся цемент.

Перед тем как заделать потолочные швы цементом потребуется обзавестись следующими материалами:

Цемент марки НЦ – применяется для заделки глубоких швов. Этот материал способен расширяться в процессе своего затвердевания, что приводит к заполнению всего пространства щели между плитами.
Для устранения довольно широких швов потребуются утепляющие материалы, обладающие удовлетворительной плотностью. Довольно часто в качестве такого материала используют монтажную пену.
Эластичная, стартовая и финишная шпаклевка.
Монтажная пена – будет необходима для устранения широких трещин. Такой материал отлично сцепляется с грунтованным основанием и после расширения сможет полностью заполнить собой щель.

Если после проведения работ по очистке поверхности вы нашли очень узкий и, вместе с тем, глубокий стык, то понадобится осуществить ряд таких действий. Выбрав подходящий по толщине уплотнительный материал, берут герметик и накладывают один слой этого состава на одну из сторон уплотнителя. Далее такой материал шпателем заталкивают в просвет между плитами, и следят за тем, чтобы осталось место для дальнейшего заполнения какой-либо смесью.

Это один из методов, позволяющий решить, чем заделать шов на потолке между плитами. Он схож с той технологией, по которой укладывают плитку на клеевой раствор, только в нашем случае используется расширяющийся бетон. Щели закрываются таким раствором с обязательным оставлением небольших углублений, так как используемый нами материал имеет свойство расширения. Кроме этого в конце будет нанесена декоративная штукатурка.

К покрытию стыка эластичной шпаклевкой приступают после того, как раствор окончательно застынет, а канавка окажется подготовленной к следующему отделочному шагу. Для осуществления вышеуказанных работ лучше всего воспользоваться не одним шпателем, а несколькими, имеющими разную по ширине рабочую поверхность. Это в некоторой степени облегчит рабочий процесс.

Большой шпатель необходим для набирания из емкости шпаклевки, а узким – снимают понемногу шпаклевку с большого шпателя и наносят ее на восстанавливаемый шов. Благодаря такому процессу удается полностью выровнять все щели в уровень с нашим потолком.

При этом не стоит забывать о своевременном удалении излишков шпаклевки. Далее необходимо провести армирование рабочих участков. На финальном этапе после восстановления всех швов настоятельно рекомендуется прошпаклевать весь потолок для достижения максимальной ровности всей поверхности.

Теперь можно считать, что вопрос, чем заделать шов в потолке, является решенным. Если все работы выполнены по указанной нами технологии, потолок будет радовать вас еще очень долгое время.

Стеклосетка малярная

Армирование сеткой — неотъемлемая часть всех «мокрых» фасадных работ и некоторых внутренних. Производится в рулонах 20–50 м, ширина — 1 м. Стоимость зависит от плотности материала и наличия полимерной пропитки. Работа этого материала в слоях «пирога» делится на два этапа:

Первый. Удержать материал при высыхании.
Второй. Удерживать его в процессе эксплуатации при перепадах температур, увлажнении и просушке. Не допустить температурной эрозии.

Основные показатели этого материала — плотность стекловолокна и размер ячейки. Чем выше плотность, тем прочнее сетка

Чем меньше ячейка, тем мягче и податливее полотно — это качество важно при отделке изгибов, окружностей и волнообразных поверхностей. Толщина нити также имеет значение — толстые нити для фасадов, тонкие для внутренних работ

Область применения в зависимости от размера ячейки:

2 мм — малярная лента 30–70 мм (серпянка) для стыков ГКЛ;
2–5 мм — плоскости стен и потолка интерьера,
4–10 мм — фасадные стены (с полимерной пропиткой);
10 мм — армирование слоёв плиточного клея и напольных покрытий.

Область применения в зависимости от плотности:

25 — 40 г/м2 — тонкие слои внутренней и наружной отделки, армирование краской или лаком;
40–90 г/м2 — армирование клеевого слоя при облицовке плиткой, устройстве наливного пола;
120–160 г/м2 — «мокрый фасад» по утеплителю из минваты или ППР;
160–220 г/м2 — реставрационные наружные работы;
220–330 г/м2 — устройство антивандального ударопрочного покрытия.

По качеству нити сетки делятся на:

малярная — толщина нити 0,13 мм, прочность на разрыв после высыхания раствора 540 Н/см — для шпатлёвки;
штукатурная — толщина нити 0,13–0,2 мм, прочность на разрыв после высыхания раствора 900 Н/см — для штукатурки;
усиленная — толщина нити 0,32–0,35 мм, пропитка, прочность на разрыв после высыхания раствора до 1800 Н/см — для мест с возможной осадкой, фасадов.

Вопрос. Для чего нужна пропитка стеклосетки?

Ответ. Любой раствор — гипсовый или цементный — это агрессивная химическая среда, которая запускает процессы коррозии, растворения, разложения материала, вследствие чего он значительно теряет прочность. В случае со стеклосеткой это около 50%. Пропитанная сетка не подвержена агрессии химически активных веществ и сохраняет заводские качества после высыхания слоя. Для металлических сеток в этих случаях применяют анодирование (оцинковку).

Как работает армирование сеткой

Она действует подобно арматуре в железобетоне, стягивая и удерживая отделочный слой, и выдерживает нагрузки на разрыв. В случае применения по утеплителю (минвата, пенополистирол) она вместе с клеевым слоем образует корку, которая остаётся сплошной даже при движении основы (материала стен).

Как правильно нанести стеклосетку

Сначала наносится клеевой слой, а затем в него аккуратно втапливается сетка. Делать это можно любым удобным инструментом — шпателем простым, резиновым или обойным, пластиковым полутёрком.

Совет. Используйте инструмент без острых углов, чтобы избежать неприятных «зацепов» в процессе работы.

Распространённая ошибка — иногда сетку сначала наклеивают на поверхность клеем типа ПВА, а после подсыхания шпатлюют клеевым составом*. В этом случае сетка бесполезна — её нити уже обволок клей ПВА и слой, который нужно армировать, на них уже не удержится. Мало того — клей становится ненужной прослойкой между клеевым составом и основой, и лишает «пирог» необходимого сцепления с основанием.

* — клеевой (стартовый) состав (слой) — в данном случае и далее — «мокрый» материал, подверженный появлению трещин при высыхании, который необходимо армировать. Это может быть плиточный клей, шпатлёвка, гидроизоляция.

Внимание! Армирующая стеклосетка не является связующим фактором между клеевым слоем и поверхностью, на которую он наносится. Проектные качества сетка проявляет только в случае, когда полностью находится внутри клеевого слоя

После внедрения в стартовый слой следует выждать до полного высыхания и зашпатлевать поверхность ещё раз. Это нужно для защиты сетки от возможного окисления при контакте с воздухом, водой. Таблица зависимости цены от показателей:

Показатель	Ед. изм.	Производитель
X-Glass, Бельгия	X-Glass, Бельгия	X-Glass, Бельгия	Ceresit CT-325, Германия	Ceresit CT-327, Германия
Плотность	г/м2	35	160	115	160	280
Ячейка	мм	2х2	5х5	10х10	5×5	8х8
Толщина нити	мм	0,13	0,32-0,35	0,32-0,35	0,3	0,3
Порочность*	Н/см	270	840-1000	1400-1600	1200	1800
Пропитка	—	Нет	Нет	Есть	Нет	Есть
Назначение	—	Внутр.	Фасад	Усиленная	Фасад	Фасад, антивандал
Цена	руб./м2	8	25	20	18	28

* — показатель прочности по плоскости в растворе после высыхания.

Опасности треснувшего перекрытия

При обнаружении повреждения, следует обратить внимание на его расположение. Так, трещины бывают диагональными, продольными и поперечными

Дефекты плит перекрытия влияют на способность здания выдерживать запланированные нагрузки. Самыми опасными в данном случае считаются поперечные трещины или сеть трещин основания, которые постепенно расширяются. Треснувшая плита опасна тем, что со временем она начнёт разрушаться и сыпаться, что приведёт к обрушению потолка и деформации здания. Таким образом, на появление дефектов следует реагировать незамедлительно. Ситуация усугубляется в случаях наличия подвесного или натяжного потолка и другой декоративной отделки, которая препятствует своевременному обнаружению проблемы.

Метод удаления более крупных трещин

Устранение крупных дефектов предполагает несколько иной подход:

Также зачищается область вокруг образовавшейся трещины;
Углубление наполняется монтажной пеной, герметиком или тканью;
Теперь обязательно следует заклеить трещину лентой-серпянкой (своеобразная клейкая сетка, продается в стройматериалах) или же полосой ткани с запасом по ширине. Материал предварительно смачивается в растворе ПВА и накладывается на углубление, а далее выжидается время полного высыхания;
Теперь необходимо проверить, насколько хорошо держится лента или ткань, не «гуляет» ли она. После чего накладывается уже слой шпаклевки и выравнивается по уровню плоскости;
Через сутки можно шлифовать, грунтовать и окрашивать обновленную поверхность.

Трещины при повреждении несущих конструкций

Ситуация крайне сложная и в некоторых случаях еще более неприятная, чем если бы у вас лопнул фундамент. Так получается, когда кто-то начинает совать свой нос в дела, в которых ничего не смыслит. Обычно происходят такие ситуации в старых многоэтажках, в них чаще всего людей не устраивает планировка, и они начинают своевольничать.

Знал я одного человека, который жил как раз над таким «мастером». У него в квартире, к его сожалению, проходила сейсмическая балка по всему коридору и кухне, что портило общую картину евроремонта и ему крайне не нравилось. Нанял он работничков, которые с удовольствием ему это ребро выпилили и вынесли с квартиры. Им-то все равно, им платят, они режут.

А вот радовался он ремонту недолго. Уже через полгода у соседа сверху, моего знакомого, перестали открываться окна в двух комнатах. Он списал это все на не добросовестных китайских мастеров и переделал. А вот через месяц все заново повторилось, но уже начали лопаться стены.

В итоге жильцы половины дома, страшно напуганные, вызывают БТИ, ну а те быстренько находят нашего соседа. И теперь у него там не ребро 3040, а огромные швеллерные балки с растяжками и подпорками, что не просто ухудшило вид квартиры, а изуродовало его.

Причем платил он все со своего кармана: и соседям за ремонт стен и окон, и кучу штрафов. Короче говоря, никогда так не делайте, даже в самом крайнем случае. И касается это не только балок и ребер, но и несущих стен, опор, колонн и им подобных.

Если трещина «упорная»

Полезная информация: «Выполнение ремонта потолка своими руками«

Зачистка потолка и подготовка к проведению отделки

После завершения высушивания и ликвидации последствий, возникших в результате протечки, приступают к зачистке, приготовив специальные средства для работ с влажной поверхностью. Все имеющиеся разводы и пятна затирают, обработав места протечки дезинфицирующим раствором.

Дело в том, что преодолевшая плиты перекрытия вода содержит множество вредных микроорганизмов и болезнетворных бактерий, которые способствуют возникновению проблем со здоровьем. Если не сделать зачистку быстро, то избавиться от распространившейся плесени и грибка будет сложнее.

Подготовка к отделке потолочной поверхности выполняется поэтапно: