Установка радиаторов отопления своими руками

Монтаж радиаторов отопления

Перед началом работ обязательно слейте воду с системы (если вы живете в своем доме). В случае с центральным отоплением летом в системе воды нет. Все отделочные работы в месте установки батарей лучше проводить до их монтажа.

Итак, сам процесс установки радиаторов:

Чтобы качественно выполнить монтаж радиатора отопления будьте внимательны при разметке стен и прокладке труб.

1. Первым делом высверлите отверстия под кронштейны согласно заранее сделанной разметке.
2. Вверните кронштейны на необходимую глубину.
3. Следующим делом подготовьте батареи: соберите их, установите прокладки, закрутите заглушки и смонтируйте краны.
4. После займитесь трубами. Их нужно разметить, нарезать, вварить тройники и уголки.
5. Затем можно повесить батареи на кронштейны.
6. Проверьте все расстояния, только после этого присоедините радиаторы к трубам.

ВАЖНО! Биметаллические батареи устанавливаются в упаковке. Последняя снимается только после монтажа

Это делается для того, чтобы не повредить и не поцарапать поверхность радиатора.

Подключение радиаторов отопления к системе отопления

Вполне естественно, что после установки радиаторов их необходимо подключить к системе отопления с помощью труб. В таком случае, можно воспользоваться тремя основными способами подключения:

• Седельным способом.
• Односторонним способом.
• Диагональным способом.

Существуют радиаторы с нижним подключением, поэтому в таком случае выбирать варианты не придется. Три варианта можно реализовать, если радиаторы с боковым подключением.

Одностороннее подключение

Одностороннее подключение чаще всего встречается в квартирах. Такое подключение бывает однотрубным или двухтрубным. Как правило, в квартирах для подключения радиаторов применяются металлические трубы, поэтому имеет смысл рассмотреть такой вариант подключения, когда трубы соединяются с помощью сгонов. Понадобятся, как трубы подходящего диаметра, так и два шаровых крана, пара тройников и два сгона. Сгоны представляют отрезки трубы с резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все элементы следует соединить так, как показано на рисунке. Если система однотрубная, то установка байпаса обязательная, так как в таком случае можно отключить батарею отопления не нарушая работы системы отопления в целом. Естественно, что кран на байпас устанавливать не следует, так как он позволит отключить отопление по всему стояку, а это совсем нежелательно.

Все резьбовые соединения необходимо герметизировать, применив для этого фум-ленту или льняную подмотку с упаковочной пастой. Не следует наматывать много подмотки, так как это может привести к появлению микротрещин, а также к последующему разрушению. Особенно это касается современных отопительных приборов, за исключением чугунных радиаторов. В этом деле фанатизм не нужен, хотя многие думают, что чем больше они намотают подмотки, тем лучше.

Чем меньше резьбовых соединений, тем надежнее система отопления. Именно поэтому, если имеются навыки, байпас лучше приварить. Как правило, так подключаются батареи отопления в квартирах.

Вариант со сваркой

Если система двухтрубная, то байпас не понадобится. Верхний вход радиатора подключается к подаче (к одной трубе), а нижний вход к обратке (к другой трубе). Естественно, что подключается батарея отопления с применением шаровых кранов.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

Диагональное подключение

С точки зрения эффективности работы отопительной системы, диагональное подключение наиболее рациональное. На фото внизу видно, как реализовать такой тип подключения: с одной стороны вверху подается теплоноситель, а с другой стороны внизу он выходит с радиатора.

Если реализовать такой вариант подключения при однотрубной системе в квартирах, то получается совсем неприглядная картина, но эффективность системы берет верх.

Независимо от варианта подключения, при однотрубной системе понадобится байпас.

Подача теплоносителя снизу

Седельное подключение

Такая система подключения легко реализуется при нижнем разведении труб, тем более что такое подключение наиболее удобное и мало заметное.

Седельное подключение можно реализовать, как с байпасом, так и без него, но краны лучше установить в любом случае. Это даст возможность в аварийном режиме заменить или отремонтировать радиатор, не нарушив функционирование всей отопительной системы.

Седельное подключение при однотрубной системе

Можно увидеть, хотя это редкость, когда седельное подключение выполнено вертикально, но при этом нужно учитывать, что потери тепла достигают 15 процентов.

Что такое биметаллический радиатор

Это самый популярный тип батарей на сегодня. Они аккуратные, легкие в монтаже, отлично вписываются в современный интерьер, не требуют регулярной покраски. Характерной особенностью таких термоэлементов является конструкция из двух металлов.  Внутренняя часть делается из стали, а внешняя – из алюминия. Это позволяет сделать крепкую основу, стойкую к высокому давлению и гидроударам в центральном отоплении, и эффективную внешнюю часть корпуса с высокой теплоотдачей. Биметаллические радиаторы идеально подходят для многоквартирных домов любой высоты. Единственным минусом можно считать только их стоимость.

Что делать, когда нет кранов или воды в системе

Краны необходимо обязательно установить. Раз уж вы сняли термобатарею, то позаботьтесь о необходимых элементах на будущее. Они помогут перекрыть воду в случае аварийных ситуаций и позволят избежать затопления соседей.

В летний период вода из магистрали, как правило, сливается коммунальщиками. Но оставить радиатор без проверки на герметичность до начала отопительного сезона будет большой ошибкой. Во время тестов и запуска отопления вас может не оказаться дома. Последствия могут быть печальными не только для вашего, но и для соседского ремонта.

Качество сборки можно проверить с помощью сжатого воздуха. Для этого потребуется компрессор. Можно использовать автомобильный, если нет стационарного, но придется дольше ждать пока он накачает необходимый объем. Это наиболее безопасный и разумный способ проверки. Если воздух нигде не выходит (можно проверить мыльным раствором), значит и вода не протечет. Можно устанавливать радиатор на место.

Лучше позаботиться о правильном соотношении мощности термобатареи и площади помещения еще на этапе установки. Однако, при необходимости можно исправить ситуацию. По этой схеме можно добавить любое количество дополнительных секций. Помните, что когда их слишком много, то в помещении также будет дискомфорт. Лучше всё делать в меру. О расчете необходимого количества секций такого радиатора мы писали ранее.

Предлагаем посмотреть видео, как удлинить биметаллический радиатор:

Установка биметаллических батарей

В ней четко описана процедура подключения биметаллических радиаторов отопления для определенной модели. Надо отметить, что монтаж всех элементов системы проводится в полиэтиленовой упаковке радиатора. И снимать эту упаковку нельзя до завершения всего процесса установки.

Рассмотрим, как подключить биметаллический радиатор отопления самостоятельно. При проведении монтажных работ надо учитывать следующие нюансы:

• располагать батарею лучше следует по центру окна;
• устанавливается оборудование только в горизонтальном положении;
• обогревательные детали устанавливать надо на одном уровне в пределах помещения;
• от стенки до батареи расстояние должно быть от 3 до 5 см. Слишком близкое расположение отопительной системы к стене будет приводить к тому, что тепловая энергия станет распределяться нерационально;
• от подоконника надо выдерживать расстояние 8-12 см. При слишком маленьком зазоре тепловой поток от батареи снизиться;
• между радиатором и полом расстояние должно быть 10 см. Если установить прибор ниже, эффективность теплообмена понизится. Также неудобно будет проводить очистку пола под батареей. А вот слишком высокое расположение отопительного агрегата станет причиной того, что температурные показатели внизу и вверху комнаты будут сильно отличаться.

Алгоритм монтажа биметаллического радиатора следующий:

1. проводится разметка места для установки на стене кронштейнов;
2. фиксация кронштейнов. Если стена кирпичная либо железобетонная, то кронштейны закрепляются при помощи дюбелей и цементного раствора. Если вы имеете дело с гипсокартонной перегородкой, то фиксация осуществляется двусторонним креплением;
3. на кронштейны ставится батарея;
4. радиатор подсоединяется к трубам;
5. устанавливается термостатический клапан либо краник;
6. вверху батареи ставится воздушный клапан.

Ниже приведены некоторые рекомендации касательно самостоятельной установки биметаллического отопительного прибора:

• перед началом монтажа следует перекрыть поступление теплоносителя в систему на выходе и входе. В трубопроводе жидкость должна отсутствовать;
• перед установкой необходимо проверить комплектность батареи. Радиатор должен быть в собранном виде. В противном случае нужно провести сбор агрегата согласно инструкции производителя;
• во время сборки абразивные материалы использовать запрещено. Поскольку конструкция батареи должна быть герметичной. А абразивные вещества могут разрушить материал устройства;
• в биметаллических радиаторах используется как правосторонняя, так и левосторонняя резьба. Об этом нужно помнить во время затягивания крепежных деталей;
• при соединении санитарно-технических фитингов большую роль играет правильный выбор материала. Как правило, используют лен с термически стойким герметиком. Применяются нити Tangit либо лента ФУМ;
• перед началом установки вы должны иметь четко спланированную схему подключения радиатора. Тут надо отметить, что схема подключения биметаллических радиаторов отопления может быть нижней, диагональной либо боковой;
• когда монтаж закончен, проводят включение прибора: плавно открываются все вентили агрегата, преграждавшие ранее путь теплоносителю. Если открыть краники резко, можно спровоцировать засорение внутреннего трубного сечения либо вызвать гидроудар. После того, как вентили открыты, следует спустить лишний воздух при помощи воздухоотводчика;
• не стоит перекрывать биметаллические батареи экранами, устанавливать их в стенных нишах. Это приведет к тому, что теплоотдача прибора резко снизится.

Как установить батарею отопления

Существует два способа установки радиаторов для обогрева помещений. В настенном варианте крепления батареи навешивают на кронштейны. Форма и конструкция опор для батарей может быть различной, главное они должны быть надёжно закреплены на стене и выдерживать вес отопительного прибора.

Крепежом для кронштейнов служат анкерные болты. Их применяют в бетонных, кирпичных стенах или кладке из другого материала (шлакоблоки, пеноблоки и др.). Есть опоры, которые одновременно являются анкерными болтами и кронштейнами.

Существуют нормативы, определяющие количество опор для секционных радиаторов. Для чугунных батарей кронштейны устанавливают между каждыми 6- и секциями. В панельных приборах заводом изготовителем предусмотрен крепёж к стене с тыльной стороны.

Правила навески отопительных приборов

Отопительные изделия устанавливают строго в определённых местах помещений – это:

• подоконные ниши;
• протяжённые межоконные расстояния;
• глухие стены в угловых комнатах;
• санузлы, кладовые и прочие подсобные помещения, смежные стены, которых являются наружными ограждениями;
• межэтажные площадки лестничных клеток и фойе подъездов.

Установочные размеры отопительного прибора

Зазоры между радиатором и ограждающими конструкциями при установке прибора выполняются на основе нормативных установочных размеров.

На фото буквами обозначены установочные размеры. В таблице ниже указаны предельные величины этих параметров.

Литера	Величина	Норматив
A	50 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
B	До 400 мм	— «- п. 3.24
C	300, 350, 400, 500, 600 и 800 мм	ГОСТ 8690-94 п. 4.1
D	От 100 мм до 150 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.24
F	От 100 мм	2 СНиП 41-01-2003 п. 6.5
L	25 – 60 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
H	От 60 мм до 100 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
V	Не более 1500 мм	СНиП 2.04.05-91* п. 3.52

Установка напольных приборов отопления

Следует отметить, что наряду с настенными приборами, существуют напольные радиаторы. В основном это высокие чугунные батареи с декоративной отделкой и низкие приборы, устанавливаемые под панорамными окнами.

В некоторых случаях к полу крепят ножки этих изделий, чтобы предотвратить их случайный сдвиг.

Основные правила установки биметаллических радиаторов отопления

Чтобы радиатор эффективно обогревал помещение, но не забирал излишнее тепло из системы, рассчитывается оптимальное количество секций. Исходя из строительных нормативов и практики, для отопления 1 квадратного метра требуется 100 Вт мощности, формула расчёта выглядит так:

количество секций радиатора = площадь отапливаемого помещения x 100Вт / номинальную мощность одной секции, указанную производителем.

Фото 1. Биметаллический радиатор модели 300/85, тепловая мощность 139 Вт, производитель — «Rens», Украина.

Расчёты актуальны для стандартной высоты помещения — 270 сантиметров. Если число секций получилось не целым — округляем в большую сторону, при этом без веских причин не стоит объединять в одну батарею более десяти секций, гораздо эффективней разделить их на две отдельные.

При покупке, а после при монтаже радиаторов учитываются оптимальные, наиболее эффективные для конвекции зазоры, расстояния:

• Радиатор желательно разместить по центру оконного проёма.
• Расстояние от подоконника 5—10 см.
• Расстояние до пола 8—10 см.
• Расстояние от радиатора до стены зависит от длины кронштейнов, составляет от 2 до 5 см.

Несколько советов

Чтобы получить качественное радиаторное отопление, следует придерживаться следующих правил:

1. Тепловая мощность, указанная производителем, нередко на практике оказывается меньшей. Поэтому при приобретении радиаторов следует прибавить количество секций или выбирать более мощные модели.
2. При замене радиаторов в квартирах с централизованной системой отопления следует учесть температуру нагрева воды (может достигать до 105ºС) и давление (до 10 атм.) По этой причине необходимо покупать только те батареи, которые выдержат данные нагрузки.
3. Если соединение труб с батареями происходит под уклоном, то незначительный перекос (до 2 см) должен быть по направлению движения теплоносителя.
4. Запрещается монтировать тяжелые радиаторы непосредственно на стены, сделанные из гипсокартона или дерева. В данном случае опорой для оборудования послужат напольные подставки. Стена для радиаторов выполняет лишь поддерживающую функцию.
5. Чтобы не допустить уменьшения теплоотдачи, батареи не нужно закрывать мебелью, шторами или декоративными решетками. Усилить тепловой эффект можно путем установки щита из материала, отражающего тепло.
6. Зачастую включение насосного оборудования становится причиной возникновения гидроударов в системе отопления. Биметаллические радиаторы лучше всех «переносят» это явление.
7. Монтаж алюминиевых, биметаллических и стальных батарей осуществляется без снятия защитной пленки. Лишь после окончания монтажных работ пленку удаляют.

Разметка радиаторов с кронштейнами

Благодаря тому, что батареи имеют секционный принцип устройства, это позволяет точно определиться с количеством секций, которые будут необходимы для отопления помещения, имеющего конкретные условия. Информацию о том, как правильно рассчитывать это количество, нужно изучить заранее – еще перед покупкой радиаторов. Если следовать правилам монтажа, то 1 кв.м площади нагревательной плоскости радиатора будет оснащен 1 кронштейном.

Разметка установки кронштейнов батарей

Батарея отопления своими руками должна быть размечена с учетом следующих нюансов:

• Размечаем точки монтажа кронштейнов с учетом правил, которые приведены выше.
• Перед тем, как высверлить отверстия, все расстояния нужно снова проверить.
• В высверленные отверстия вставляются дюбели, в них затем вкручиваются крепления.

Далее мы будем подключать самодельный радиатор отопления к коммуникационной системе.

Порядок проведения работ

Если все готово, можно приступать к монтажу. Вот основные его этапы:

Установка котла

Подключение теплогенератора к системе газоснабжения может осуществлять только сотрудник газового хозяйства, но все остальное пользователь вправе сделать самостоятельно. Прежде всего, нужно правильно выбрать место для котла. Он должен стоять поближе к дымоходу, так чтобы длина соединяющей их трубы не превышала 25 см. Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не меньше, чем у дымоотводящего патрубка котла.

Объем помещения должен составлять не менее 15 куб. м, а при мощности котла свыше 75 кВт – по 0,2 куб. м на каждый киловатт.

Схема отопления с газовым котлом

В помещении должно быть окно, минимальная площадь которого определяется из расчета 0,03 кв. м на каждый куб. м объема.

В котельную должен поступать свежий воздух – непосредственно с улицы либо через соседнее помещение, например, через кухню.

Подключать полимерные трубы непосредственно к котлу нельзя. Между ними и теплогенератором должен быть металлический участок длиной не менее 3 м.

Разметка

Перед тем как продолжить монтаж системы отопления, нужно отметить на стенах местоположение крепежных элементов и отверстий для пропуска труб.

Разметку отверстий под кронштейны радиаторов удобнее всего наносить при помощи шаблона.

Если предполагается использовать секционные радиаторы большой длины, то кронштейны нужно располагать не только с краю, но и посредине, чтобы избежать провисание прибора с его последующей деформацией и разгерметизацией.

Установка оборудования и монтаж трубопроводов систем отопления

Рассмотрим монтаж системы отопления из полипропиленовых труб. Перед навешиванием радиатора на стене можно закрепить лист фольги, которая уменьшит теплопотери за счет отражения инфракрасного излучения. Еще один полезный прием – установка над радиатором плавно изгибающегося жестяного козырька, который облегчит нагретому воздуху выход из-под подоконника.

Циркуляционный насос устанавливают на линии «обратки» перед самым котлом. Здесь теплоноситель является наиболее холодным, а значит, насос прослужит дольше.

Этот участок хорошо подходит и для мембранного расширительного бака. Последний очень не любит турбулентность, и как раз перед циркуляционным насосом она почти никогда не наблюдается.

Воздухоотводчик устанавливается в самой высокой точке контура.

Готовая отопительная система с трубопроводом

Соединения в полипропиленовых и металлопластиковых трубопроводах выполняются разными способами. Детали из полипропилена свариваются, для чего их нужно разогреть на специальном инструменте, называемом в обиходе паяльником или утюгом.

Время выдержки строго регламентировано и зависит от диаметра детали и толщины ее стенки. После разогрева одна из деталей одевается на другую и по мере остывания они образуют прочный сплав.

Ни в коем случае нельзя сваривать полипропиленовые трубы между собой встык, без применения муфты. Такое соединение не выдержит внутреннего давления и очень быстро даст течь.

Для присоединения металлопластиковой трубы к арматуре или радиатору на ней необходимо закрепить фитинг. Фитинги бывают двух видов:

1. Обжимные: самый доступный, а соответственно, и самый популярный вариант. Деталь состоит из штуцера, разрезного кольца (сухаря) и накидной гайки. Первой на трубу надевается гайка, затем – сухарь, после чего в нее вводят штуцер. Теперь сухарь нужно надвинуть на штуцер, а следом за ним – накидную гайку, которая при этом навинчивается на имеющуюся на штуцере резьбу. Затягивать гайку нужно до того момента, пока не услышите четырехкратное поскрипывание материала. У обжимных фитингов есть существенный недостаток: время от времени их приходится подтягивать, иначе они начнут подтекать. По этой причине их нельзя замуровывать в стены.
2. Пресс-фитинги: более дорогая, но зато и гораздо более надежная разновидность. Фитинг имеет гильзу, которая обжимается специальными клещами вокруг штуцера после надевания на него трубы. При таком исполнении протечки исключены, так что трубы с пресс-фитингами можно безбоязненно прокладывать скрытым способом.

Перед протяжкой трубы через отверстие в стене ее конец следует обмотать полиэтиленовой пленкой во избежание попадания внутрь мусора.

Собранную систему нужно подвергнуть испытанию давлением – опрессовке. Для этого используют ручной или электрический опрессовщик. С его помощью в системе на несколько часов создают давление в 1,5 – 2 раза выше номинального.

Если за время испытаний показания манометра не изменились, значит, протечки отсутствуют.

Расчет необходимой мощности

Паспортная мощность одной секции приведена из расчета стандартных значений температур теплоносителя на входе и выходе прибора отопления, температуры воздуха в комнате.

В частном доме эти значения отличаются от стандартных. Поэтому при расчете паспортное значение уменьшают на 15%.

Точный расчет проводится в любом онлайн-калькуляторе с учетом всех теплопотерь через элементы расположения конструкции дома.

Ориентировочно можно считать, что:

• для комнаты с одной наружной стеной и окном требуется 100 В /м²;
• для комнаты с двумя наружными стенами и одним окном требуется 120 В /м²;
• для комнаты с двумя наружными стенами и двумя окнами требуется 130 В /м².

Технология работы

Хозяева частных домов могут производить замену радиаторов в любое удобное для них время. Для этого достаточно лишь отключить котел и слить воду из отопительного контура. А вот в квартире многоэтажного дома замену радиатора придется предварительно согласовывать с обслуживающей коммунальной организацией.

Если все монтажные работы будут проводиться летом, когда отопление отключено, затруднений будет меньше. Однако все равно придется уточнить, спускали ли воду из системы или нет.

От того, насколько качественно будет выполнено крепление радиаторов к полу или к стене, будет зависеть эффективность их работы. Крепежные элементы должны быть установлены абсолютно ровно, поскольку в случае перекоса могут возникнуть проблемы при подключении системы.

Используя подручные средства – карандаш, уровень, отвес и рулетку – выполняют первоначальную разметку. Отмечают центральную ось окна, которая должна совпадать с серединой радиатора. Через эту точку проводят горизонтальную линию, по которой будут крепиться верхние опоры.

В тех случаях, когда нижний опорный элемент только один, он монтируется на центральной оси. Если же их несколько, параллельно верхней линии проводится еще одна горизонталь. После разметки приступают к сверлению отверстий и монтажу кронштейнов.

Проблема выбора радиаторов

Универсального решения на сегодняшний день не существует. Разные задачи требуют различных решений.

Скажем, использование алюминиевых радиаторов в квартирах, рассчитанных на централизованное теплоснабжение – плохая идея:

• Алюминий – мягкий металл и может банально не выдержать больших перепадов давления теплоносителя.
• Сталь, из которой изготовлены трубы для прохождения по ним теплоносителя к батареям, постепенно вступает в реакцию с горячей водой, находящейся под сильным давлением. Получившийся в результате раствор солей усиленно взаимодействует с алюминием.
• Сам по себе алюминий – совсем не инертный материал. В месте его контакта со сталью протекают заметные реакции коррозии. Дело в том, что алюминий и нелегированная сталь составляют так называемую гальваническую пару, то есть порча в месте контакта этих двух металлов – лишь вопрос времени. 

Биметаллические батареи лишены всех перечисленных недостатков:

• Их прочность такова, что радиаторы гарантированно выдерживают пятикратное превышение обычного для централизованных сетей давления теплоносителя в 10 атмосфер.
• Отличный внешний вид и большое разнообразие форм и размеров.
• Монтировать биметаллические радиаторы будет сложнее, чем алюминиевые, но ненамного – при сопоставимых размерах биметаллический радиатор будет тяжелее примерно в полтора раза чисто алюминиевого.

На сегодня применяют биметаллические радиаторы, изготовленные по двум технологиям:

• Стальной каркас – теплоноситель циркулирует по стальным трубам и не контактирует с алюминием. «Авиационным» металлом лишь прикрыты стальные трубы для улучшения конвекции и внешнего вида батарей.
• Усиленные каналы – использует принцип железобетона (два материала взаимно дополняют и усиливают друг друга). По этой технологии алюминиевые трубы на критичных участках усилены стальными вставками. Следует знать, что при неправильном монтаже эти вставки могут перекрыть просвет трубы.

Виды разводки отопления

Наиболее распространенным способом является одностороннее подключение радиаторов отопления, поскольку именно он характеризуется наибольшей теплоотдачей. Труба, подводящая теплоноситель к батарее, присоединяется к верхнему патрубку, отводящая – к нижнему. Если подключить наоборот (то есть если подача горячей воды будет осуществляться снизу), вы потеряете до 7% мощности.

• Нижнее. Используется, когда трубы должны быть смонтированы под плинтусом или прямо в полу. Оба патрубка находятся внизу и направлены по вертикали в пол.
• Диагональное. Труба, используемая для подачи теплоносителя, подсоединяется к верхнему патрубку с одной стороны батареи, для выведения обратки труба подключается к нижнему патрубку с противоположной стороны. Используется такой вид чаще всего для многосекционных радиаторов.
• Последовательное. Движение теплоносителя происходит под действием давления в системе отопления. Обязательно следует установить кран Маевского для стравливания лишнего воздуха. В случае аварийной ситуации или ради ремонта отопительную систему, собранную по такому типу, нужно полностью отключать.
• Параллельное. Подача теплоносителя и его отвод производятся через встроенный в систему отопления теплопровод. На входе и выходе устанавливаются краны. Такую систему можно ремонтировать или менять ее части без ее отключения. Однако есть и недостаток: при низком давлении радиаторы прогреваются недостаточно.

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Выбор оптимального места для радиатора

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Варианты подключения радиаторов отопления в частном доме

Мы поговорили про способы прокладки труб по помещениям и выяснили, что наибольшей эффективностью обладают двухтрубные системы, так как они обеспечивают более равномерный прогрев всего здания. Если же здание маленькое, можно ограничиться однотрубной системой – так будет дешевле. Теперь мы поговорим о том, как подключить радиаторы отопления в частном доме. Существуют следующие схемы:

• Боковая схема;
• Нижняя схема;
• Нижняя для двухтрубных систем;
• Диагональная.

Давайте рассмотрим способы подключения радиаторов отопления в частном доме более подробно.

Боковая схема

Боковая схема подключения часто используется в многоквартирных домах, когда теплоноситель спускается сверху вниз, проходя через радиаторы в квартирах. Для того чтобы частично компенсировать остывание теплоносителя, делается подключение с перемычкой. Боковым способом подключаются радиаторы и в частных домах, по двухтрубной схеме – теплоноситель подается сверху, после чего проходит через радиатор и спускается в обратную трубу.

Иногда боковую схему называют односторонней – фактически, это одна и та же схема. Она рекомендована к использованию при установке крупногабаритных батарей отопления для обогрева помещений большой площади.

Нижняя схема

Рассматривая схемы подключения батарей отопления в частном доме, нельзя не упомянуть про нижнюю схему. В ней теплоноситель подводится в нижней части с одного бока и выходит с другого бока. Схема достаточно эффективная, но она ориентирована на однотрубные системы с последовательным подключением радиаторов. В двухтрубных системах такое подключение практически не используется. Нередко такую схему подключения радиаторов называют седельной.

Нижняя для двухтрубных систем

Некоторые батареи отопления устроены так, что входы и выходы у них расположены рядом (как правило, в нижней части). Такие батареи ориентированы на использование в двухтрубных отопительных системах. Схема не лишена определенных недостатков, связанных с неравномерным нагревом. То есть, самая дальняя часть батареи будет более прохладной, чем вся остальная поверхность. Поэтому использование подобных радиаторов не оправдано.

Диагональная схема

Диагональная схема подключения является одной из самых распространенных. Главным ее достоинством является равномерное распределение нагретого теплоносителя по батарее. Сам теплоноситель подается с правую верхнюю часть и удаляется через левую нижнюю часть (или наоборот). Благодаря тому, что он протекает по диагонали (и обязательно сверху вниз), обеспечивается равномерный прогрев всей батареи.

Данная схема ориентирована на использование в двухтрубных системах. В однотрубных системах наличие лишних изгибов вызовет увеличение гидравлического сопротивления.