Как убрать наливной пол: способы, схемы и правила демонтажа

Технология локального ремонта наливных покрытий

Опираясь на тип дефектов, определяют фронт работ. Это может быть поверхностная обработка, удаление слоя, либо полный демонтаж вместе с частью бетонного основания. Любые операции по восстановлению покрытия проводятся поэтапно. Шлифовальными и фрезеровальными аппаратами выравнивают обнажившееся основание и приступают к устранению проблемы.

Неплотные, слабые участки подлежат удалению; возиться с их восстановлением обойдется себе дороже при сомнительном результате

Косметическое восстановление

Устранить видимые царапины и придать поверхности первоначальный глянец наливных полов можно при помощи технологий полировки. Операция реализуется при помощи роторной полировальной машины. Рабочий орган – войлочные круги. Для работы привлекаются специальные эмульсии. Количество подходов зависит от фактического состояния покрытия и требуемой степени глянца.

Если нарушено полиуретановое покрытие, реставрация проводится путем нанесения слоя защитного лака. Любая поверхностная обработка реализуется после тщательной очистки, обезжиривания и обеспыливания.

Ремонт с удалением полимерного покрытия

Если реновации подлежит покрытие с поверхностным изменением цвета, наплывами, пузырями, можно обойтись снятием верхнего слоя полимерного покрытия при помощи шлифовки с алмазными кругами. После операции на поверхность заливается новый финишный слой.

Для локальной обработки применяют угловые шлифовальные машины, при большом объеме работ – роторной промышленной установкой. Ремонт отслоений требует полного удаления полимерного покрытия.

Если качество бетонного основания не вызывает вопросов действуют следующим образом:

на покрытиях со слабой адгезией применяют перфораторы со специальными скребковыми насадками;
на участках с хорошим сцеплением применяют шлифомашины и насадки на перфораторы типа долото;
полученная поверхность бетонной стяжки шлифуется;
основа обеспыливается, обезжиривается, грунтуется;
наносится полимерное покрытие.

Если работы ведутся на ограниченном участке, сначала следует определить периметр зоны ремонта. Покрытие прорезается на глубину до бетонного основания, согласно обозначенному периметру. Далее работы ведутся указанным выше образом, с той разницей, что стыки со старым покрытием шлифуются и покрываются мастикой.

Устранение вздутий:

все дефекты удаляются, образованные кратеры счищаются шпателем или при помощи шлифовальной машины;
поверхность освобождают от пыли, мусора, мелких частиц. Используют промышленный пылесос и влажную ветошь;
основание просушивают сжатым воздухом компрессоров;
места дефектов покрывают грунтом в 1-2 слоя;
участок дефекта заполняют наливной смесью. Вместо этого можно применить шпатлевку (цементную или полимерную).

Если полученная поверхность не является лицевым слоем, ремонт можно считать законченным. В противном случае заливают финишный наливной пол.

Если наивной пол содержит сеть трещин, проводится капитальный ремонт. Обязательно обследование состояния бетонного основания

Устранение трещин:

если ширина дефекта не превышает 10 мм, его расшивают до 20 мм по всей протяженности. Действуют болгарками или металлическими щетками;
из выемки убирают грязь, пыль при помощи промышленного пылесоса;
стенки дефекта покрывают грунтом, действуя кистями, дают слою высохнуть. Если требуется, операцию повторяют;
проводят заполнение цементными или полимерными шпатлевками. Материал разравнивают заподлицо с поверхностью.

Устранение бухтения:

поврежденный участок покрытия удаляют;
основание и края дефекта освобождают от грязи, пыли, для чего берут влажную ветошь;
на основу наносят гидроизоляционную пропитку в 2-3 рабочих подхода;
дефект заполняют самовыравнивающейся смесью так, чтобы он был вровень с остальным покрытием.

Устранение впадин и бугров:

для удаления бугров поверхность обрабатывают шлифовальной машиной. Далее устраивается финишный наливной слой;
впадины ремонтируют шпатлевками на цементной или эпоксидной основе после операции грунтования. Допустимо использовать самовыравнивающуюся смесь, которая применяется на всем покрытии. После высыхания устраивают финишный слой.

Гидроизоляция под наливной пол – зачем и почему?

Наливной пол – это достаточно влагостойкое покрытие, которое и само не пропускает излишки влаги, если уложено правильно. Однако даже самый прочный и качественный материал, испытывая постоянное воздействие влаги, будет постепенно терять свои свойства и разрушаться.

Гидроизоляция пола в квартире

Часто в смеси, из которых будет формироваться наливной пол, добавляют специальные вещества, усиливающие гидроизоляционные свойства покрытия. Эти своеобразные присадки изготавливаются на основе битумных мастик либо специальных штукатурных составов. Такие наливные полы не боятся воздействия влаги, потому могут применяться в помещениях с бассейном, саунах и т. д. Однако даже самый простой наливной пол не будет испорчен водой, если ее убрать вовремя – он не разбухнет и не деформируется. Именно это свойство покрытия и является одним из главных его достоинств.

Наливные полы на эпоксидной основе

Характеристика полиуретановых составов для наливных полов от различных производителей

Возникает резонный вопрос: зачем же делать гидроизоляцию наливного пола, если влага ему не страшна? Дело в том, что в местах большого скопления воды в любом случае проведение гидроизоляционных работ обязательно. Именно они обеспечат 100% защиту основания в случае затопления, а также при постоянном наличии в помещении воды. Тем более если работы по укладке наливных полов производятся самостоятельно. Далеко не все мастера умеют сразу делать работу качественно – случается, что при монтаже наливного пола остаются незаметные щели и зазоры, в которые впоследствии и попадет влага. Особенно часто нарушения или недоработки при монтаже наливного пола случаются у новичков или тех. Гидроизоляция в этом случае – единственная возможность обеспечить самый высокий уровень защиты.

Обустройство наливного пола

Дефекты наливных полов

Чаще всего брак перекрывают свежими финишными слоями самовыравнивающихся смесей. Сложные повреждения требуют комплексного подхода, — полного демонтажа наливного пола, ремонта бетонного основания.

Дефекты наливных бетонных полов:

отслоения, помутнения – развиваются при заливке слишком толстых слоев, на фоне нарушения технологии заливки или при использовании низкокачественных материалов;
абразивный износ покрытия – естественное истирание слоя в течение длительного срока эксплуатации. Слишком быстрый износ может говорить о неверном выборе материала, несоответствующего уровню нагрузок на объекте. Ускорению разрушений способствует отсутствие защитного слоя;
образование пузырьков – дефект возникает на пористых основаниях, если покрытие не было обработано игольчатым валиком;
наплывы, бугристость – результат применения чрезмерно вязкой смеси;
эмиссия неотвержденной смолы (в случае с полимерным полом) – прослеживается по ускоренному запылению и липкости поверхности. Причина – нарушения пропорций замеса, применение некачественных полимеров, плохое замешивание рабочей смеси, повышенная влажность воздуха во время заливки.

Наплывы возникают при заливке пола при слишком высоких температурах, что ускоряет полимеризацию смеси

Дефекты, связанные с подложкой

Низкое качество бетонной основы, несоблюдение технологий монтажа наливных полов, повышенная влажность приводят к крайне негативным последствиям.

К ним относятся:

вздутия, трещины, отслоения – если покрытие отслаивается от грунтовки, причина состоит в загрязнении, наличии пыли, влаги, попавшими на основу перед заливкой. Если грунт отходит вместе с наливным слоем, источник — низкое качество бетона или нарушение технологии, в частности, отсутствие операции шлифования, плохое обеспыливание, обезжиривание, нанесение грунтов на влажную основу;
трещины, без потери адгезии с основой – тут причина одна – низкокачественное основание. Это может быть недостаточное очищение, некачественная грунтовка, повышенная влажность, низкая марочная прочность. Трещины формируются при несоблюдении времени послойной сушки;
сквозные поры и кратеры – если соблюдена толщина наливного пола, причина дефекта состоит в отсутствии грунтовочного слоя.

Помимо всего вышеперечисленного причины выбоин и сколов могут крыться в падении тяжелых металлических предметов, розливе агрессивных химических веществ. В последнем случае покрытие может разрушаться на всю глубину до бетонного основания.

Анализ дефектов

Чтобы определиться с технологией ремонта следует замерить влажность бетонной стяжки в нескольких местах. Если характер дефектов не говорит о низкокачественной подложке, достаточно наметить границы ремонта, применяя пробное удаление покрытия.

Анализируя причины разрушения используют влагомеры, измерители твердости покрытия, строительные тепловизоры. Инструментальное обследование позволит выявить скрытые источники поступления влаги к основе.

Любые операции по восстановлению наливного бетонного пола проводятся поэтапно. Неплотные, слабые участки подлежат удалению. Шлифовальными и фрезеровальными аппаратами выравнивают обнажившееся основание и приступают к устранению дефекта.

Советы по шлифовке полимерного пола

Очень часто на наливном полу появляются шероховатости и неровности. Их самая популярная причина — низкокачественная очистка пола перед заливкой. Также часто пол вздувается. Подобный эффект появляется, если раствор, заливаемый на пол, не довольно хорошо прошел обработку.

Шлифовка полимерного пола даст возможность исправит недостатки, допущенные при устройстве пола.

Если во время изготовления пола вы допустили погрешности или повредили покрытие на протяжении всей работы, поправить недостатки можно путем шлифовки плоскости. После шлифовочных работ полимерное покрытие для пола ровняется.

В первую очередь отметьте неровности плоскости. Дальше подготовьте раствор из такой же смеси, из которой сделан пол. Замажьте углубления в плоскости раствором и после того как высохнет уберите выпуклости с помощью шлиф машинки. Было бы неплохо не склоняться к самостоятельной шлифовке пола, если перепады высоты на его плоскости создают более 2 мм. В этом варианте лучше позвать профессиональных мастеров, которые зальют сверху очередной слой состава полимера с точным выполнением технологии, чтобы в результате удалось более хорошее покрытие, чем предыдущее.

Посмотрите на то, что при существовании арматуры или остальных предметов сделанных из металла в полу сделать его шлифовку не получится. Это опасно еще немаленькими повреждениями плоскости, неполадкой шлиф машинки а также травмами.

Демонтаж бетонной стяжки пола: обзор методов и стоимость

Существует несколько вариантов избавления от старой стяжки. Они отличаются сложностью проведения работ и использованием определенных инструментов.

Схема демонтажа стяжки

Таблица. Виды демонтажных работ (стяжка).

Тип способа
Описание

Ударный

Самый привычный и простой способ избавиться от старой стяжки. В этом случае применяется отбойный молоток, также могут использоваться болгарка и перфоратор

Однако работать с молотком следует очень внимательно и осторожно – в отдельных ситуациях такой инструмент может быть запрещен к использованию (например, если в составе стяжки есть армирующие элементы). Очень шумный и пыльный метод, но самый дешевый

Производительность отбойного молотка – 50 м кв. за 8 часов.

Бурение и резка

Количество пыли в случае использования этого метода минимально. Да и шум будет меньше мешать соседям вести спокойную жизнь, что актуально для многоквартирных домов. Чаще всего используется в том случае, если необходимо убрать не всю, а лишь небольшой участок стяжки. Риск разрушения перекрытий минимален.

Алмазная резка

Метод подойдет для демонтажа стяжки любой толщины и прочности. Также довольно часто используется при демонтаже в квартирах. Для произведения работ по этой технологии понадобятся стабильный источник питания и доступ к системе водоснабжения – вода нужна для охлаждения оборудования и снижения количества витающей в воздухе пыли.

Стяжка может демонтироваться как полностью (удаляется с перекрытия подчистую), так и частично (снимается лишь определенной толщины слой или удаляется выбранный кусок стяжки).

Также демонтаж иногда производится с использованием специальных машин-роботов. Конечно, производительность и эффективность всего процесса значительно повышается, но такие машины могут использоваться только для удаления массивных толстых стяжек, имеющих армирующий слой и толщину не менее 10 см. В других случаях использование роботов нецелесообразно.

Использование специального робота для демонтажа стяжки

Стоимость демонтажных работ у специалистов зависит от следующих факторов:

толщина стяжечного слоя;
материал, из которого выполнено основание;
имеются ли внутри стяжки коммуникации, армирующий слой и дополнительные элементы;
габариты помещения, где производится работа.

Поэтому точно ответить на вопрос специалисты смогут только после оценки всего масштаба работ.

Таблица. Средние цены демонтажных работ (стяжка).

Толщина, см	Стоимость, руб./м кв.
До 4	150-400
5-6	220-500
7-8	300-600

Мусор после демонтажа стяжки

Исходя из этого, можно сделать вывод, что демонтаж стяжки – работа очень дорогая, если помещение велико. Поэтому многие и решаются на самостоятельное проведение работ. Особенно если учесть, что, как правило, демонтировать приходится армированную стяжку, к итоговой сумме прибавляется еще около 50-100% стоимости.

Алмазное бурение

Заливка наливного пола на доски или фанеру

После проведения подготовительных работ приступают к заливке. Для работы потребуются инструменты и приспособления из списка:

ведро для замешивания раствора;
строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
широкий шпатель с длинной ручкой;
игольчатый валик;
маяки;
строительный уровень;
спецодежда, обувь, перчатки, средства защиты дыхания;
краскоступы.

Соблюдают пропорции сухой смеси и воды, указанные производителем, и порядок работ:

С помощью уровня устанавливают маячки, определяющие высоту заливки пола. Для деревянного настила она составляет примерно 10 мм.
Строительным миксером замешивают раствор, так чтобы в нем не было комочков, дают ему отстояться несколько минут, и снова перемешивают.
Начинают заливку из дальнего угла комнаты в сторону выхода. Маячки снимают по мере ведения работ.
Неровности, дыры выравнивают шпателем. Если необходимо пройти по свеженалитому полу, используют краскоступы.
Жидкая смесь разравнивается шпателем, рыхлится игольчатым валиком для удаления пустот.

Скорость высыхания наливного пола зависит от его состава, толщины покрытия, температуры воздуха. Примерное время сушки указано производителем на упаковке.

Технология заливки наливного пола в квартире

Заливка наливного пола в квартире своими руками

Нужно ли грунтовать наливной пол и чем это сделать

Технология установки маяков для наливного пола

Основные причины появления дефектов на готовом наливном полу

Чтобы наливной пол полностью затвердел, необходимо выждать после заливки минимум неделю. Затем в течение еще двух-трех недель будет набирать необходимый уровень прочности вяжущий состав, цемент или гипс. То есть, ситуация с возникшими на поверхности дефектами в виде вздутий, трещин, бугорков, ямок и неровностей будет с каждым днем только усугубляться.

Перед тем, как выровнять наливной пол следует выяснить, откуда взялся дефект. Базовое основание должно быть обязательно:

Прочным. Наливной пол не сцепится с базой, если из стяжки будет крошиться пыль или песок. Не повышают адгезию и отслаивающиеся куски, а более крепкие нивелиры способны просто оторвать самые слабые участки.
Ровным и гладким. Дефектом считается пористый, шершавый, неровный пол. В процессе схватывания и усадки цементного раствора наливной слой дублирует рельеф основания, поэтому на нем появляются наплывы, трещины, ямки, кратеры. Пористость является верным признаком плохо просушенной базы, которая начинает вытягивать из смеси воду, тем самым уменьшая прочность наливного пола.
Сухим. Высокий уровень остаточной влажности провоцирует множественные повреждения уже затвердевшего самовыравнивающегося состава, образование бухтения и пустот.
Чистым. Любая грязь негативно сказывается на адгезии основания и раствора. Если тщательно не очистить поверхность в самом начале заливки, то пол начнет трескаться, отслаиваться, вздуваться.

Если вы на сто процентов уверены, что правильно подготовили поверхность, тогда ознакомьтесь с другими возможными проблемами, которые могли спровоцировать появление дефектов.

Причины растрескивания стяжки

Гипсовая штукатурка почти не дает усадку при созревании, а вот цементно-песчаная смесь дает. Следовательно, несмотря на маленький разрыв по времени между устройством маяков и укладкой стяжки впадины и пики на поверхности стяжки все равно получатся. По своей структуре любая гипсосодержащая смесь отличается от цементного раствора. Они различны по пластичности, коэффициенту линейного расширения, адгезии. Вероятность того, что в местах примыкания гипсового и цементного раствора вдоль маяков образуются трещины на всю глубины почти 100%.

Второй распространенной ошибкой является приготовление раствора с излишней водой. Цель доливания воды больше необходимого в том, чтобы облегчить себе задачу, поскольку раствор становится более удобным в работе и очень пластичным. Безусловно, это очень удобно в процессе заливки раствора, однако через время у вас возникнут проблемы с такой стяжкой:

Избыток воды в растворе подвергает его большим усадкам и деформации. Поэтому, скорее всего стяжка потрескается и забухтит.
Повышенное соотношение воды и цемента по время приготовления любого цементного раствора сильно снижает марку прочности. То есть стяжка не приобретет необходимую ей прочность и ее поверхность получится рыхлой. Соответственно она будет пылить и выметаться, что отрицательно скажется на укладке любого напольного покрытия. Чтобы добавить стяжке прочности придется покрыть ее специальной грунтовкой глубокого проникновения.

Как выполняются работы по демонтажу бетона

Демонтаж с использованием стенорезной машины производиться следующим образом:

Из стен извлекается проводка или обесточивается участок, где будет проводиться демонтаж;
Поверхность размечается на сегменты;
Производиться линейное разрушение бетона на сегменты, которые вытаскиваются и складируются для последующего выноса.

Действуя поэтапно, можно произвести снос или частичный демонтаж стены любой площади. Стенорезная машина позволяет выполнять работы по демонтажу стен толщиной до 60 см с одним или двумя поясами армирования. К преимуществам использования стенорезной машины можно отнести:

Минимальный уровень вибраций распространяющихся по поверхности, разрушающих стыки, и соединения;
Возможность резки арматуры сразу стенорезной машиной, без остановки работ и применения сварки или других методом раскроя метала;
Высокая производительность по сравнению с демонтажом вручную или при помощи отбойного молота.

Мы используем электрические и гидравлические стенорезные машины, обладающие высокой производительностью и компактными размерами, позволяющими выполнять работы в помещениях с ограниченной площадью или доступом к поверхности стены.

Какую выбрать эпоксидную смолу для заливки пола?

Нюансы, от которых зависит выбор материала – это использование помещения:

уровень нагрузок – пешеходных, автомобильных, ударных, на сжатие и растяжение;
температурный режим в помещении, будет ли проводиться паровая обработка;
вероятность попадания воды, масел, моторных жидкостей, химических веществ;
вибрации;
наличие легко воспламеняемых веществ и техники;
требования к эстетике – дизайну интерьера;
тип помещения – жилое, производственное, общественное (квартира, цех, магазин, спортивная площадка и проч.);
тип перекрытия.

Особенности полов из эпоксидной смолы, о которых важно знать:

более твердые, чем полиуретан – высокая устойчивость к истиранию;
менее эластичные – мало подходят для подвижных перекрытий, рекомендованы для заливки на бетонную плиту;
отлично отталкивают влагу и другие типы жидкостей – моторные, пищевые, химические;
подходят для монтажа в отапливаемых зданиях, но не на улице;
обладают высокой эстетичностью – привлекательно смотрятся, могут быть окрашены в любой цвет, возможность нанесения рисунка, блесток, сложных изображений.

В зависимости от использования помещения выбирайте подходящий тип покрытия:

Тонкослойный. Подходит для различных помещений, заливается слоем до одного миллиметра, не боится влаги, выдерживает постоянные пешеходные нагрузки.
Толстослойный. Выполняется в 2-3 миллиметра, устойчив к истиранию – для интенсивных пешеходных нагрузок (гостиницы, детские учреждения, торговые центры, сауны, аквапарки).
С добавлением кварца. Обладает усиленной прочностью, подходит для зон с очень высокой истираемостью – вокзалы, аэропорты и другие общественные здания, где постоянно ходят люди в уличной обуви.
Промышленный. Подлежат использованию в зданиях производственного, складского назначения, в гаражах, паркингах. Сферы применения – фармацевтика, пищевая промышленность, производство электроники, машиностроение, автоцентры и мастерские.

Способы удаления цементно-гипсовой стяжки

Так как стяжка удерживается крепко, нет других вариантов демонтажа кроме активной работы перфоратором. Меняться будут только насадки в зависимости от конкретной ситуации. Варианты удаления наливного пола:

Если наблюдается частичное нарушение целостности и геометрии верхнего слоя, для работ стоит использовать две насадки попеременно. В местах, где есть нарушение целостности, адгезия минимальная, поэтому подойдет долото-скарпель. А там, где стяжка целая, лучше использовать пику.
Если есть растрескивание на качественной стяжке или наличие изолирующего материала под ней, тут работы легче, ведь адгезия низкая, а значит и обработка перфоратором пройдет быстрее. Понадобится насадка – скарпель.
В случае качественной заливки с отличным сцеплением с основанием придется попотеть с демонтажом. В дополнение к перфоратору нужна мощная УШМ. С ее помощью прорезают продольные бороздки, и только потом они выбиваются перфоратором.
Прочная тонкая заливка – это, как ни странно, самая сложная ситуация, ведь удалить ее намного сложнее, нежели многослойную. Также используется скарпель, но скорость прохода будет низкой. Еще один вариант удаления тонкой стяжки – это использование мозаично-шлифовальной машины.

Чтобы процесс шел быстрее, стоит заручиться помощью – работать вдвоем удобнее. Пока один проводит работы по демонтажу, второй сразу же убирает отколотые участки. Для уменьшения пыльности процесса стоит позаботиться о регулярном увлажнении верхнего слоя.

Обработка бетона болгаркой

Болгарку используют для небольших площадей и труднодоступных участков цементно-песчаной стяжки. Для работы болгаркой понадобятся абразивный диск и алмазная чаша. Процесс работы долгий и трудоемкий. Требует внимательности и постоянной проверки ровности пола строительным уровнем. Технология обработки пола болгаркой требует соблюдения ряда правил:

бетонную поверхность обрабатывают специальной смесью. Контактируя с бетоном, она образует реакцию. В результате образуется устойчивый к влаге вяжущий состав, повышающий прочность цементно-песчаной стяжки;
чтобы навести болгаркой на бетоне глянец, потребуется применение диска с зернистостью больше 400. Для обычной шлифовки достаточно зернистости 400;
если на полу образовалась маленькая выбоина, ее необходимо тоже затереть болгаркой. Ямки глубиной более 20 мм требуют более сложного ремонта. Вокруг углубления перфоратором удаляют участок бетона, выдувают остатки пыли и при помощи шпателя замазывают специальной смесью. Когда она застынет, ремонтируемый участок вновь шлифуют болгаркой;
отшлифованный своими руками пол покрывают сверху пропиткой или краской. Для наведения глянца поверхность покрывают несколькими слоями полиуретанового лака.

Разобравшись, чем шлифовать бетон, переходим к технологии проведения этого процесса. Как и любой строительный процесс, он делится на два основных этапа: подготовительный и само шлифование.

Подготовка бетонного пола

Сразу надо оговориться, что если требуется провести в теле напольного основания какие-то изменения, то это надо делать именно сейчас. К примеру, формирование штроб, отверстий и прочего. Затем основа из бетона осматривается на предмет качественного состояния:

торчащие из пола куски арматуры или другого металлического профиля срезаются вровень с плоскостью;
трещины, сколы и другие дефекты ремонтируются и выравниваются с основной плоскостью;
идеально – простучать всю поверхность и определить «слабые» места, которые лучше вскрыть и залить бетонным раствором;
если залитая стяжка имеет большие перепады в плоскости, то лучше к шлифованию не приступать, надо выровнять полы;
шлифование бетона шлифовальной машинкой можно начинать через несколько дней после заливки раствора, старые конструкции шлифуются после проведения подготовки.

Шлифовка

Подходить к подбору абразивного инструмента надо индивидуально с учётом качества бетонной поверхности. К примеру, для удаления первого слоя лучше использовать насадки размерами 30-40. Если требуется достичь декоративного эффекта пола, то лучше использовать приспособления размерами не ниже 40. При этом само основание становится очень прочным и приобретает высокий эксплуатационный ресурс. И если требуется отполировать поверхность, то лучше использовать насадки размерами 1500-3000.

Итак, процесс шлифовки пола из бетона делят на четыре этапа:

Сначала весь бетонный пол покрывают специальными пропитками. С их помощью бетонную конструкцию упрочняют.
Проводят процесс шлифования. Если используется мокрый способ, то предварительно пол покрывают водой.
В труднодоступных местах производится шлифовка бетона болгаркой.
После окончания операции основание очищается от пыли.

Обычно в таком виде бетонный пол не оставляют. Его или красят, или покрывают бесцветным лаком. Если требуется заглянцевать поверхность, то проводят полировку.

Как было сказано выше, небольшие площади можно обработать болгаркой. Надо сказать о том, что работа со шлифовальными машинками безопасна для человека. Что не скажешь о болгарке

Поэтому рекомендуем ознакомиться с мерами предосторожности во время работы с этим электроинструментом:

насадка на болгарку для шлифовки бетона должна прочно устанавливаться на рабочий орган инструмента;
сама болгарка должна быть в исправном состоянии;
освещение пола должно быть отличным;
респиратор, очки, рукавицы, спецобувь и одежда – обязательные атрибуты производителя работ;
нельзя перегревать электроинструмент, время постоянной работы – 15 минут, затем небольшой перерыв, в течение которого болгарка должна остыть;
торопиться нельзя, внимание и аккуратность.

Процесс шлифовки наливного пола болгаркой или реноватором

Приступать к выравниванию наливного пола нужно на следующий день после заливки. После полного высыхания материал становится настолько прочным, что специальные механизмы не выравнивают бугорки, а шлифуют их. Исправить ошибки очень сложно.

Рассмотрим процесс снятия небольших наплывов, обнаружить проблему можно лазерным уровнем. Наведите его на пол и поворачивайте по окружности. Бугорки будут препятствовать лучу, в местах, где он прерывается, существуют возвышения. Для производства работ понадобится болгарка с противопыльным кожухом и алмазным диском. Чтобы облегчить контроль размеров участка, обведите его по контуру фломастером.

На фото показан обведенный карандашом участок для шлифовки и инструмент, который можно использовать

Неопытным строителям лучше пользоваться реноватором, он работает относительно медленно и позволяет постоянно контролировать процесс снятия возвышенности.

Мультифункциональный инструмент для прирезки, затачивания,шлифовки и полирования Renovator

Профессиональный аккумуляторный реноватор

Кроме того, рабочий орган имеет значительно меньшие размеры, чем диск болгарки. И последнее преимущество – насадка совершает возвратно-поступательные движения, а не круговые. Такие движения полностью исключают непроизвольное изменение направления шлифования. Насадка должна быть сегментной с карбид-вольфрамовой крошкой.

Насадка карбидо-вольфрамовая

Шаг 1. Отметьте место для выравнивания ярким маркером. Во время производства работ пыль закрывает поверхность, а маркер позволит постоянно контролировать размеры ровного участка.

Шаг 2. Положите сегментную насадку реноватора на бугорок и включите питание

Сверху придерживайте корпус инструмента, обращайте внимание, чтобы рабочий орган постоянно располагался в горизонтальном положении. Работать нужно в респираторе, пыль наливного пола оказывает негативное влияние на органы дыхания

Шаг 3. Пройдитесь один раз по намеченному участку, корпус машины сильно не прижимайте. Лучше ровнять несколько раз по одному месту, чем сделать ямку.

Процесс шлифовки наливного пола

Шаг 4. Уберите пыль. Делать это можно пылесосом или обыкновенной метлой. Проверьте лазером состояние поверхности. Если еще остались бугорки, обведите их маркером и повторно сошлифуйте. Никогда не спешите, шлифовальные работы требуют максимальной внимательности.

Уборка грязи метелкой

Использование циклона для уборки пыли

Технология локального ремонта наливных покрытий

Косметическое восстановление

Ремонт с удалением полимерного покрытия

Если качество бетонного основания не вызывает вопросов действуют следующим образом:

на покрытиях со слабой адгезией применяют перфораторы со специальными скребковыми насадками;
на участках с хорошим сцеплением применяют шлифомашины и насадки на перфораторы типа долото;
полученная поверхность бетонной стяжки шлифуется;
основа обеспыливается, обезжиривается, грунтуется;
наносится полимерное покрытие.

Устранение вздутий:

все дефекты удаляются, образованные кратеры счищаются шпателем или при помощи шлифовальной машины;
поверхность освобождают от пыли, мусора, мелких частиц. Используют промышленный пылесос и влажную ветошь;
основание просушивают сжатым воздухом компрессоров;
места дефектов покрывают грунтом в 1-2 слоя;
участок дефекта заполняют наливной смесью. Вместо этого можно применить шпатлевку (цементную или полимерную).

Устранение трещин:

если ширина дефекта не превышает 10 мм, его расшивают до 20 мм по всей протяженности. Действуют болгарками или металлическими щетками;
из выемки убирают грязь, пыль при помощи промышленного пылесоса;
стенки дефекта покрывают грунтом, действуя кистями, дают слою высохнуть. Если требуется, операцию повторяют;
проводят заполнение цементными или полимерными шпатлевками. Материал разравнивают заподлицо с поверхностью.

Устранение бухтения:

поврежденный участок покрытия удаляют;
основание и края дефекта освобождают от грязи, пыли, для чего берут влажную ветошь;
на основу наносят гидроизоляционную пропитку в 2-3 рабочих подхода;
дефект заполняют самовыравнивающейся смесью так, чтобы он был вровень с остальным покрытием.

Устранение впадин и бугров:

для удаления бугров поверхность обрабатывают шлифовальной машиной. Далее устраивается финишный наливной слой;
впадины ремонтируют шпатлевками на цементной или эпоксидной основе после операции грунтования. Допустимо использовать самовыравнивающуюся смесь, которая применяется на всем покрытии. После высыхания устраивают финишный слой.

Как демонтировать старый пол: особенности слома бетонных оснований

Бетон – это не древесина и даже не цементно-песчаная стяжка. Сломать его не так уж и просто даже с использованием мощного отбойного молотка. Такие стяжки в жилых помещениях, как правило, не делают – это приоритет промышленных помещений, в которых устанавливается тяжелое и мощное оборудование. Обычно это армированное основание пола, что и становится основной проблемой – без арматуры бетон крошится неплохо, но вот при наличии армирования это действительно настоящая проблема, решить которую можно только упорным трудом с применением мощного отбойного молотка (желательно пневматического). Как вариант, пойдет и электрический, только профессиональный, способный работать без перерыва очень долгое время.

По этому поводу даже говорить нечего – только грубая сила и мощный инструмент. Никаких хитростей, тонкостей и нюансов, способных облегчить работу, практически нет. Единственное, что способно облегчить работу, это использование мощной болгарки с большим кругом. С ее помощью бетонный пол нарезается квадратами (не более чем 300 на 300мм), после чего скалывается методом загонки пики перфоратора между основанием пола и перекрытием. Вы как бы отрываете стяжку от перекрытий – чтобы такая техника работала, болгаркой необходимо перерезать армирующий каркас. С толстой стяжкой (100 и более миллиметров) этот вариант не проходит – можно даже и не пытаться пробовать. Только зря потратите время, усилия и дорогостоящие алмазные диски для болгарки.

Демонтаж бетонных полов фото