Монтаж фундамента под камин

Раствор для камина своими руками

Подбираем нужную глину. Берёмся за инструкцию как сделать камин. Чтобы подготовить раствор для кладки потребуются широко известные расходные материалы и компоненты. Обычный вариант — глина на водном растворе.

Если у Вас не получится такую найти в продаже или просто подготовить, то придётся добавлять в раствор дополнительные компоненты, что выльется в дополнительные финансовые затраты.

Подготавливаем глину для работы. Глину необходимого количества и нормальной консистенции замачивают в воде на 2-3 дня.

Раствор для кладки. Замешивают будущий раствор обычной лопатой, можно и ногами, предварительно обувшись в резиновые сапожки

Обращайте внимание на состояние глиняного раствора, при появлении любого мусора и грязи — сразу удаляйте их

При отсутствии нормальной глины, можно в равной пропорции смешать жирную и тощую. Отдельно эти 2 вида глины для раствора не используются, даже с добавлением других компонентов.

Готовность глиняной смеси. Предварительно необходимо проверить полученную смесь на качественные свойства. Делаем 2 небольших шарика из раствора, один помещаем сохнуть в тёмное сухое место, второй сплющиваем до состояния лепешки.

Оставляем оба изделия сохнуть на 2-3 дня и проверяем материал. На нём должны отсутствовать какие-либо трещины и изъяны. Если получился жирный раствор, смешайте его с цементом. Если трещин нет, значит у Вас нормальный или тощий раствор.

Технология строительства фундамента под камин

Для того, чтобы в доме устроить фундамент под камин, необходимо четко определить габаритыпредполагаемой конструкции, уточнить все особенности строительных работ, которые вполне можно выполнить своими руками.

В принципе, лучше всего фундамент под камин строить одновременно с самим домом. Тогда вам будет легче определиться с местом закладки и удобней работать. Если предстоит строительство в уже жилом помещении, придется снимать напольное покрытие и, что вполне возможно, частично демонтировать стены. При этом следует помнить, что несущие стены трогать запрещается.

Не следует фундаменты для всего дома и камина объединять в общую конструкцию, так как нагрузочные воздействия на оба основания будут значительно отличаться. Рекомендуется также предусматривать зазор между фундаментами не менее пяти сантиметров, который в дальнейшем следует засыпать песком.

Необходимые расчеты

В своих предварительных расчетах необходимо учесть ряд особенностей:

• поверхность излучения камина должна быть расположена напротив окон;
• все предметы в комнате должны находиться на удалении от одного метра;
• минимальная площадь помещения – 11 квадратных метров.

Минимальная площадь помещения где будет камин должна быть 11 квадратных метров Считается, что все среднего камина составляет 1 тонну. Чтобы в нем не появились трещины, необходимо устроить прочное основание.

Как правило, размеры фундамента должны быть больше самого камина на десять – пятнадцать сантиметров, если рассматривать поперечный разрез. Трубу проектируют максимально по центру, потому что именно она дает большую нагрузку. Это позволит придать процессу усадки равномерность и сделать нагрузку симметричной.

На размеры фундамента под камин окажут влияние следующие факторы:

• вид почвенного состава и уровень его прочности;
• глубина промерзания;
• грунтовые воды.

В любом случае, глубина устраивается не менее шестидесяти сантиметров.

Бутобетонное основание

В этом случае работы выполняются в несколько этапов. Сначала выставляется опалубочная конструкция, обшитая изнутри пергамином либо обмазанная битумным составом, чтобы сократить впитывание цементного молочка. Укладывается слой крупных камней, оставшееся между ними пространство заполняется щебенкой. Данную структуру обильно заливают раствором из цемента и песка, приготовленного в соотношении 1 к 3.

Глубина фундамента под камин должна быть не менее 60 см

Окончательное выравнивание поверхности выполняется смесью, консистенция которой напоминает сметану. В этом случае цементный материал и песок замешиваются в пропорции 2 к 1.

Есть в данной работе одна особенность – все выполняется за один раз, без перерывов. Укладка очередного слоя выполняется через сутки.

Фундамент из железобетонной плиты

Рассмотрим, как правильно выкладываютоснование из железобетона. Для этого потребуются песок, гравий, портландцемент. На долю цемента засыпается четыре части песко-гравийной смеси, заливка выполняется в два этапа. После первого слоя устраивается арматурный каркас из сетки, выполняется бетонирование, поверхность уплотняется и выравнивается. Окончательно бетон схватится после двух дней.

В летнее время опалубка снимается через пять дней, зимой этот срок увеличивается в два раза.

Кирпичный фундамент

В случае, когда котлованные стенки способны сохранять вертикальность, и внизу не скапливаются грунтовые воды, фундаментную основу можно выложить из влагостойкого кирпича-железняка.

Укладка рядов ведется на песчано-цементный раствор, пропорции которого взяты из расчета 3 к 1

Важной особенностью считается факт вероятности промерзания грунта, что может стать причиной деформирования кирпичной кладки, по этой причине начальный ряд рекомендуется укладывать сантиметров на двадцать ниже точки промерзания. Данный факт разрешается не учитывать, если помещение обогревается зимой круглосуточно, потому что в этом случае промерзание маловероятно

Какой бы тип основания вами не был выбран, поверхность его проверяется на ровность по горизонтали.

Верх фундамента должен возвышаться над уровнем напольного покрытия сантиметров на семь, для устройства изоляции по его поверхности укладывается два слоя рубероида.

Наверное, больше нет сомнений в том, нужен ли фундамент под камин, и как правильно его сделать. Остается только подобрать наиболее удобный вариант и приступать к работам. Мероприятие хлопотное, но своими силами вполне выполнимое. В крайнем случае. Всегда можно воспользоваться услугами профессиональных мастеров.

Облицовка уличной печи кирпичом и изготовление дымоуловителя (с фото)

Поверхность карниза обычно облицовывают клинкерными плитами, а его кромки декорируют обрезанным в размер торца облицовочным кирпичом.

Во время облицовочных работ необходимо следить, чтобы швы между кирпичами были одинаковой ширины. После завершения кладки узкой кельмой нужно вдавить в швы раствор, чтобы они полностью были заделаны. Затем разгладить раствор, дать ему высохнуть, а после этого произвести расшивку швов.

После завершения работы с камином можно приступать непосредственно к изготовлению дымоуловителя. Заготовки из листовой меди толщиной 1 мм следует предварительно раскроить. Ширина всех припусков для создания бортов должна составлять 29 мм, а высота трубы — 50 см. Для ее изготовления понадобятся четыре заготовки шириной по 25 см каждая. На двух крайних заготовках слева и справа нужно аккуратно под прямым углом отогнуть кромки шириной 25 мм. После этого необходимо прикрепить колпак дымоуловителя к ограждению шамотной вставки. Вместо меди для дымоуловителя можно использовать и другой листовой металл (нержавеющую сталь или оцинкованное железо).

Для создания бортов тонкого листового металла необходимо зафиксировать заготовку между двумя брусками из твердой древесины, затем с помощью резинового молотка и монтажного бруска аккуратно отогнуть выступающую кромку. Затем на заготовках на одинаковых расстояниях друг от друга следует сначала произвести разметку, а после этого под заклепки просверлить отверстия диаметром 4 мм. У скрепленного дымоуловителя край колпака рекомендуется усилить, используя латунные уголки.

Сверху необходимо установить дымовую трубу квадратного сечения с флюгаркой. Ее можно просто надеть на колпак, но все-таки рекомендуется прикрепить, используя заклепки. В таком случае трубу точно не сдует ветром.

К ограждению топки дымоуловитель нужно зафиксировать с помощью стальных оцинкованных кронштейнов. Перед этим их нужно загнуть и прикрепить к колпаку заклепками длиной 12 мм. Для того чтобы правильно произвести разметку точек сверления отверстий под дюбели, колпак с трубой нужно приложить к камину, определить место будущего расположения кронштейнов, только после этого сделать разметку, снять колпак и просверлить отверстия. Затем колпак можно поставить и привинтить.

В очаге находится рама для подвески гриль-решетки и установки зольника. Для ее изготовления понадобятся стальные уголки. Их необходимо соединить друг с другом на винтах или с помощью сварки. В качестве опор для гриль-решетки рекомендуется к тыльному поперечному элементу рамы прикрепить два вертикальных элемента, выполненных из полосовой стали.

Кроме того, понадобится флюгарка, которая представляет собой колпак, венчающий дымовую трубу. Он необходим для предотвращения попадания осадков и птиц в устье трубы и для защиты ее от влаги.

Можно приобрести готовую решетку для приготовления жаркого, но можно сэкономить и самостоятельно сварить ее из отрезков стального прутка сечением 8×8 мм и длиной 540 мм каждый, предварительно изогнув их. Не стоит забывать о том, что два отрезка такого прутка понадобятся для рамки решетки, которую изготавливают в первую очередь, а затем на нее наваривают остальные прутки (примерно 18 штук). Вместо сварки можно использовать винты. После сборки решетку рекомендуется хромировать. К продольным элементам рамы сверху нужно прикрепить два таких же отрезка прутка, использующихся в качестве направляющих для выдвижного зольника. Расстояние между ними должно быть немного больше ширины зольника. Сам выдвижной зольник лучше всего изготовить из черной жести толщиной 1,5 мм.

Посмотрите пошагово, как сделать уличный камин на видео, предложенном далее на этой странице:

Особенности монтажа фундамента

Место

Кое-что об этом уже сказано. Остается разъяснить некоторые моменты:

• Основание под камин должно быть отдельным. Использовать для этих целей часть фундамента самого дома запрещено. Это обусловлено разностью в нагрузке и дальнейшей усадке конструкций.
• Между стенками фундаментов (здания и топки) должен быть зазор (минимум 50 мм), который заполняется сыпучей массой (как правило, ПГС). Это обеспечивает «развязку» оснований, поэтому усадка одного не влияет на другой.

Глубина заложения

Как и для всех типов фундаментов – с учетом глубины промерзания почвы. В отдельных случаях можно монтировать основание плитного типа (если подземные воды подходят близко к поверхности, если грунт относится к категории проблемных – глинистый, песчаник и ряд других).

Правилом относительно глубины можно пренебречь, если, к примеру, площадь дома значительная, его фундамент хорошо утеплен, а в строении постоянно проживают хозяева (то есть оно отапливается весь сезон). Это гарантирует, что под самим зданием почва не будет так сильно промерзать. Получается, что вариантов несколько, но смысл понятен – не допустить проседания камина.

Тип фундамента

По этому вопросу рекомендаций столько, что стоит остановиться подробнее. При выборе конкретного проекта следует ориентироваться на:

• массу камина;
• характеристики грунта;
• удобство проведения земляных работ (это актуально для уже обжитого дома).

Ленточный фундамени

Возводить монолитную (например, ж/б) имеет смысл под массивный камин. Лучше использовать такой вариант – блочный.

Более дешевая технология – засыпать в подготовленную траншею натуральный камень, щебень или гальку крупных фракций, а сверху – кладка кирпича (рисунок все хорошо поясняет).

Пояснение: уровень пола (1), кирпичная кладка (2), отсечная гидроизоляция (3).

Фундамент столбчатый

Здесь также много нюансов. Какой выбрать материал? Наверное, такой вариант, как на рисунке, слишком затратный, да и трудоемкий.

Верхний: поз.5 – отсечная гидроизоляция.

Нижний: поз. 3 – слой выравнивающий; поз. 4 – перемычка ж/б (плита),

Более экономный фундамент – из металлических труб, внутрь которых заливается раствор. Если он возводится в процессе строительства дома, то можно использовать готовые ж/б блоки. В качестве перекрытия – железобетонная плита.

Вот один из вариантов, хотя учитывая сложность работы и стоимость материалов, не каждый выберет именно его.

Материалы

Несколько уточнений:

• Для кирпичной кладки рекомендуется готовить известковый раствор. Он считается самым лучшим для этой работы. Приготовление – развести известь в воде в соотношении 1 к 3. До нужной консистенции масса доводится добавлением песка.
• Все заглубленные части основания должны быть защищены от жидкости (вертикальная гидроизоляция). Чаще всего она обустраивается путем обмазки поверхностей жирной глиной, разведенной до состояния густой сметаны. Как правило, для камина этого достаточно, особенно если фундамент дома – ленточный монолит.
• Еще в процессе подготовки котлована глина укладывается на дно и уплотняется. Таким образом получается первый слой отсечной гидроизоляции, который защищает «подушку» под кладкой.

Этапы строительства фундамента для камина

Прежде всего, необходимо иметь информацию относительно грунта на участке, где строится (уже возведен) дом. Если почва является глинистыми отложениями, тогда следует учитывать, что при повышенной влажности каминная конструкция даже может наклониться – основание будет не способно выдерживать оказываемую нагрузку. 

В том случае, когда грунт в основном содержит песок, давление веса очага вызовет усадку. Если почва представлена скальными породами, о глубине промерзания можно не задумываться

При условии, что камин зажигают постоянно, на это обстоятельство также не следует обращать внимание, поскольку такая степень эксплуатации не дает почве замерзнуть. 

Когда проведен анализ почвы, приступают к подготовке необходимых строительных материалов, среди которых:

• гравий;
• бут;
• щебень;
• песок;
• цемент;
• старый битый кирпич. 

В качестве связывающего раствора используют бетон, сделанный самостоятельно из материалов — песка и цемента, перемешанных в пропорции 6:1. 

Как сделать фундамент под печь в доме – пошаговое руководство

«.

Закладку основания производят в следующей последовательности:

• первый слой 20 – 25 сантиметров состоит из мелкофракционного гравия или щебня. Его заливают бетоном;
• второй слой представляет собой большие камни, их также заливают раствором, а в оставшиеся промежутки насыпают гравий или щебенку. 

Технология создания фундамента предполагает строгое соблюдение горизонтальности и вертикальности всех сторон, что позволит избежать побочных нагрузок, в результате чего на подошву будет воздействовать только вес каминной конструкции. Возникновение побочных нагрузок приводят к неравномерному проседанию почвы и смещению основания или его деформации. 

Бетон закладывают ниже уровня напольного покрытия на 15 сантиметров. Потом его выравнивают стяжкой и кладут первый слой, согласно схеме порядовки камина. 

Основание кладки создают в два ряда с обустройством гидроизоляции в два слоя. В результате получают конструкцию, находящуюся на уровне с черновым полом.

Поверх кладки из кирпичей помещают стол камина — нижнюю часть топливника. 

Основа камина

Прежде всего нужно выкопать яму необходимого размера, которая будет служить основанием под фундамент печи. Итак, сначала в яму насыпают небольшое количество гравия, который нужно хорошо и плотно утрамбовать.

Далее на готовую подушку необходимо положить уголки из металла, уголки необходимо сдвоить, а для надежности дополнительно сварить сварочным аппаратом.

Очень важно сделать цементный раствор, по консистенции он должен быть немного густым как сметана. Это обеспечит раствору проникновение во все трудно доступные места

После этого на несколько дней нужно дать подготовленной конструкции хорошо засохнуть.

Технология строительства

Строительство камина выполняется в три этапа:

1. Закладка фундамента.
2. Кладка стен.
3. Монтаж дымохода.

Закладка фундамента

Пошагово сооружение фундамента выполняется следующим образом:

1. На выбранном участке выполняем разметку: вбиваем колышки по периметру, превышающем размеры основания камина на 20-30 см по ширине и длине, и натягиваем на них верёвку.
2. Лопатами роем котлован на глубину ниже промерзания грунта, но не менее 50-70 см.
3. На дно укладываем слой гидроизоляции, а затем 20-30 см слои песка и щебня, которые тщательно трамбуем.
4. Устанавливаем опалубку и укладываем арматурную сетку.
5. Замешиваем бетон и заливаем его в опалубку.
6. Через 7 суток снимаем опалубку.
7. На боковые стенки устанавливаем гидроизоляцию.
8. Фундамент готов к эксплуатации через 28 суток.

Кладка стен

Кладка стен дачного уличного камина выполняется в такой последовательности:

1. Приготавливаем цементно-песчаный раствор с добавками огнеупорных модификаторов (шамотной крошки в количестве до 10%). Объём раствора делаем таким, чтобы его можно было полностью израсходовать за 30-40 минут.
2. На фундамент укладываем слой гидроизоляции.
3. Поверх изоляции выкладываем кирпичами сплошной ряд. Его поверхность при помощи уровня делаем идеально ровной.
4. Формируем ряды, согласно ранее составленной схеме. При этом контролируем положение кирпичей по горизонтали и вертикали. Количество раствора должно быть минимальным (1-2 мм). Каждые 2-3 ряда укладываем арматурные прутья. Ряды выкладываем с перевязкой.
5. На 3-м ряду начинаем выкладку топочной и подгоняем кирпичи под установку колосников.
6. С 6-го ряда укладываем опорную часть. В местах крепления дверок устанавливаем металлические петли. Подготавливаем место под полку для жарки.
7. Укладываем полку для жарки и формируем место под установку дымохода.

Чтобы правильно выложить постройки, рекомендуется делать небольшие перерывы через каждые 3-4 ряда, чтобы цементный раствор частично схватывался. Это позволит предотвратить смещение рядов под нагрузкой и правильно центрировать кирпичи.

Монтаж дымохода

Установка дымохода делается следующим образом:

1. Ставим заглушку для дымохода.
2. Крепим стальную трубу в строго вертикальном положении.
3. Обкладываем трубу по периметру кирпичом.
4. На верхнюю часть дымохода устанавливаем колпак.

После завершения строительства камина, приступаем к декорированию. Для этого используем облицовочный кирпич или натуральный камень.

Начинаем заливать фундамент под кирпичную печь своими руками

Фундамент под кирпичную печь

Шаг 1. Разметка под фундамент и яма

• После того как вы определились с местом расположения будущей печи, необходимо правильно просчитать ее размеры, исходя из мощности. Это зависит от площади помещения, количества дверей, окно и т.д.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• На земле чертим необходимый размер печи. Фундамент должен быть на 15-20 см больше отопительной конструкции. Сделайте разметку и установите колышки, которые будут обозначать границы ямы под котлован.

• С помощью штыковой лопаты выройте яму глубиной 70-100 см, в зависимости от плотности грунта и климатического пояса (см. выше).

• На дно траншеи укладываем песчаную подушку толщиной 10-15 см. Плотно утрамбовываем совковой лопатой и насыпаем слой гравия средней фракции на высоту 30 см. Налейте ведро воды на поверхность песчано-щебневой подушки и плотно утрамбуйте.

Шаг 2. Установка опалубки и армирование

• Приступаем к строительству опалубки из досок. Для опалубки в принципе подойдут любые старые доски или фанеры, которые есть в хозяйстве. Это никак не отражается на технических свойствах фундамента.

• Опалубка представляет собой деревянный короб, который для надежности, по углам скреплен металлическими уголками. Между собой доски соедините при помощи гвоздей.

• Опускаем готовую опалубку на дно котлована.

• После того, как подушка плотно утрамбована, необходимо произвести гидроизоляцию основания. Для этого отмеряем на полиэтилен размер котлована, вырезаем и по периметру опалубки прикрепляем полиэтилен к стенкам с помощью строительного степлера.

• Армирование фундамента необходимо для того, чтобы придать жесткости всей конструкции. Армировать будем стальными прутьями с сечением 12 мм, которые необходимо соединить между собой сваркой в виде каркаса или металлической проволокой с сечением 0,8 мм.
• Финишными работами по возведению фундамента является состыковка пола с фундаментом. Лучше это сделать с помощью кладки ровного ряда кирпичей.

Шаг 3. Готовим бетонную смесь для заливки фундамента

Готовим смесь следующей пропорции: на 4 части песка берем 1 часть цемента + 3 части щебня средней фракции.

Бетономешалка

Хорошо размешиваем сухую смесь штыковой лопатой и добавляем воду. Замешиваем хорошо раствор с помощью бетономешалки. По консистенции, он должен напоминать густую сметану.

Готовим бетонный раствор

Заливаем этой смесью часть котлована, не доходя до уровня базового пола на 8 см. Эти работы необходимо произвести в течение суток. Раствор бетона должен быть целостным, а не ложиться слоями.

Заливаем и ждем 2 недели

После того, как вы зальете весь котлован бетоном, необходимо еще раз проверить строительным уровнем горизонтальность покрытия. После полного высыхания раствора, будет сложнее исправить свои погрешности.

проверяем строительным уровнем горизонтальность фундамента

Накройте слоем полиэтилена или рубероида фундамент и оставьте на 2 недели до полного высыхания.

Снимаем верхнюю часть опалубки только после полного высыхания, отбивая доски молотком. В образовавшуюся щель насыпьте щебень с песком и хорошо утрамбуйте.

Топочная камера

Существуют открытые и закрытые топочные камеры. В состав закрытой конструкции должны обязательно входить дополнительные компоненты – шибер и прозрачные дверцы из огнеупорного стекла. Самым простым вариантом будет покупка готовой топочной камеры – это существенно упростит монтажные работы, да и выглядят чугунные закрытые топки очень хорошо.

Обустройство топливной камеры – это один из самых проблемных и сложных этапов монтажа камина. Расположенная под дымоходом топка должна обязательно иметь каминный зуб, необходимый для эффективной работы всей конструкции. Чтобы продлить срок службы металлической топки, ее внутренние стенки желательно выложить из шамотного кирпича, что позволит минимизировать контакт открытого огня с материалом изготовления камеры.

Поскольку основной рабочий процесс происходит именно в топке, стоит рассмотреть его именно сейчас:

• Топливо извлекается из топливной корзины, которая обычно располагается под топкой, и укладывается на расположенную в камере колосниковую решетку;
• Подожженные дрова поджигаются, а интенсивность их горения регулируется при помощи шиберной заслонки, обеспечивающей доступ кислорода в рабочую зону (если камин имеет открытую топку, то процесс горения можно менять только подкладыванием дров);
• Сжигаемое топливо становится золой и попадает в зольник, находящийся непосредственно под колосниковой решеткой (собранную золу нужно периодически убирать, поэтому лучшим вариантом будет выдвижной зольник);
• Выделяемый при горении газ выходит на улицу через дымоход (для наибольшей эффективности стоит оснастить дымоход принудительной тягой, которая еще и позволит регулировать теплоотдачу камина).

Второй вариант несколько сложнее в обустройстве – он предполагает монтаж задней стенки под углом в 30 градусов по направлению к внутренней части камина. Если сделать камин своими руками, используя такую схему, то преимуществом будет повышенное отражение тепловой энергии в помещение.

Кладка камина

• Накрыть фундамент листами кровельного железа и базальтового картона. Последний слой можно заменить войлоком, пропитанным раствором жидкой глины,
• Выложить керамическим кирпичом основание камина, состоящее из 2 рядов;
• Выложить подовую часть топки 3 и 4 рядами;
• Стенки камеры сгорания с 5 по 11 ряд;
• На 12 ряд уложить металлические уголки для опоры передней стенки;
• 13-15 ряды — дымосборник и выступ задней стенки (зуб);
• В 16 ряд вставляется прочистная дверца;
• Из 17 по 23 рядов создается тело камина;
• 24-26 ряды – дымоход;
• В 26 ряд вставляется задвижка;
• Выкладывается дымоход. В соответствии с противопожарными правилами перекрытие, из горючих материалов должно отделяться от раскаленных газов кирпичной кладкой толщиной 0,38 м.

Инструкция по кладке камина с чугунной топкой и металлическим дымоходом

Преимуществом монтажа дымоходной трубы из стали ( в нашем случае из сэндвич труб), является то, что вывести его можно через стену. Это значительно расширяет ваши возможности по размещению камина в доме.

Для строительства такого камина вам понадобятся те же инструменты, что и в предыдущей инструкции, а из материалов необходимо подготовить:

• Чугунную топку со стеклом.
• Комплект сэндвич труб.
• Силиконовый герметик.
• Хомуты, тройник.
• Колено на 45 или 90( в зависимости от расположения дымоходной конструкции).
• Кронштейн для опоры дымоходной трубы.
• Минеральная вата (для изоляции прохождения трубы через перекрытия).
• Защитный зонт на трубу (от осадков и мусора).

1. Обустройство отдельного фундамента производится стандартно с заглублением грунта, возведением опалубки и цементирования.
2. Изоляция стен от камина. Вплотную монтировать к стене камин нельзя. Поэтому между деревянной стеной, у которой будет стоять камин необходимо выложить суперизолом. Если пространство позволяет, можно возвести дополнительную тонкую стену из силикатного кирпича. Учтите, что стена в этом случае должна возводиться на том же фундаменте, что и камин. Учтите это при проектировании. Размер стены должен превышать размер камина на 50-70 см с каждой стороны.
3. Кладка основания (2 ряда укладываются сплошным кирпичом).

Под камина

1. Возведение постамента – 4 ряда выкладываем красным кирпичом в виде буквы П. Если вы выбрали широкую топку, то ширина постамента должна быть также увеличена. Используйте цементо-глиняный раствор при кладке кирпича. Постамент позволит увеличить теплоотдачу камина, ведь холодный воздух будет забираться снизу и, проходя через топку, подниматься вверх.
2. Установка зольника.
3. На 4 ряду кирпича делаем пазы, используя напильник, и вставляем в них металлические уголки ребрами вверх.
4. Кладем 5-й ряд кирпича, который будет идти основанием под топку. Наносим на него слой огнеупорной мастики.
5. Устанавливаем чугунную топку.

Установка чугунной топки

Для этой работы вам понадобится помощник из-за большого веса конструкции. Необходимо аккуратно опустить топливную камеру снизу вверх, при этом с отступом от задней части стены на 5 см. Пока мастика или огнеупорный клей не застыл, проверьте строительным уровнем степень наклона по горизонтали. На этом этапе еще можно исправить погрешности.

Подсоединение трубы к патрубку топки

Монтаж дымоходной трубы из сэндвич-труб.

Схема для монтажа сэндвич труб

Обкладка топки кирпичом. После того как топка подключена к дымоотводящей трубе, необходимо обложить ее кирпичом, используя термостойкий клей или цементный раствор.

Обкладка чугунной топки кирпичом

При обкладке топки, очень важно учесть тепловой зазор в 5 мм между чугунной стеной и внешним кожухом. Порядовка в этом случае не важна, так как, по сути, вы возводите кирпичный короб по размерам готовой топки

На этапе отделки дымохода, очень важно следить за тем, чтобы облицовка не опиралась на трубу. Облицовка дымоходной трубы гипсокартоном. Сразу по схеме возводится каркас из металлического профиля, на который саморезами прикручивается гипсокартон.

Портал вокруг дымоходной трубы

1. Изнутри его необходимо утеплить теплоизоляционными матами из негорючего материала. При этом следует фольгированной стороной их крепить к топке и дымоходу.
2. Внешнюю часть обшиваем гипсокартоном.
3. Облицовочные работы. Красиво отделать камин можно любым облицовочным материалом: клинкерным кирпичом, декоративным камнем, штукатуркой и т.д. После того, как выполнены облицовочные работы, можно выполнять напольное покрытие. Учитывайте, что паркет или ламинат нельзя вплотную стелить к камину. Расстояние должно составлять не менее 80 см.
4. Сушка камина и протопка.

Когда все работы окончены, украсить камин можно стильной дровницей, выполненным своими руками.

Вряд ли кто поспорит, что на мерцающий огонь в камине можно смотреть бесконечно долго.

Камин с топкой

А если все четко выполнить по нашей инструкции, то такой камин будет радовать не только созданием особой ауры домашнего уюта, но и подарит тепло, обогревая дом.

Чтобы вам легче было разобраться со строительством камина своими руками, предлагаем ознакомиться с подробной видео инструкцией.

Установка дымохода

Если дымоход собран не по всем требованиям и правилам, то нельзя будет обеспечить работу даже самого качественного камина. Тут есть несколько простых правил, которые лучше соблюдать в любом случае:

1. Прежде всего, дымоход нельзя делать в наружных стенах.
2. Трубу дымохода лучше расположить как можно ближе к коньку. Лучше, если участок трубы, торчащий на улице, будет как можно меньше.
3. Кирпич— самый лучший материал для изготовления дымоходов.
4. На выходе дымохода лучше не ставить рефлекторы и зонты.
5. Камин не будет работать, если отсутствует приток.
6. По сравнению с закрытыми конструкциями, открытые выигрывают.

За счёт создания необходимой тяги дымоход служит для того, чтобы вывести воздух и газы из любых дымовых конструкций, удалить продукты сгорания. Помимо всего прочего, дымоход должен быть устойчив к воздействию агрессивной смеси конденсата и сажи, выдерживать температуру отходящих газов, соответствовать эксплуатационным, противопожарным и строительным нормам.

Для каждого дымохода в принципе индивидуально рассматриваются такие процессы, как крепление дымоотводящей конструкции и её сборка, установка, монтаж и строительство. Для дымохода из кирпича процесс следующий:

1. Фундамент
2. Порядовка
3. Состав раствора
4. Швабровка
5. Оголовок и необходимость дымника.

Если дымоход из керамики, то обязательно выполняются:

1. Фундамент и крепления модульных элементов
2. Ревизия
3. Тройник подключения.

Больше всего действий выполняется для дымоходов из нержавеющей стали:

1. Крепления и кронштейны
2. Трубы «по дыму» или «по конденсату»
3. Применение отводов или колен для отклонения канала от вертикали
4. Проходы через перекрытия и крышу
5. Оголовок и необходимость зонта

Обязательно в процессе монтажа учитывать тепловое расширение, которое происходит в процессе эксплуатации. Недопустимо нарушать герметичность установленного канала. На этапе проекта каминной конструкции рассчитываются порядок установки дымохода, соответствие составных элементов, сечение и высота.

Бетонные кольца для камина

Камины сборные из бетона

Современные строительные материалы предоставляют широкий выбор отдельных фрагментов для изготовления сборных конструкций каминов. Например, в виде бетонных колец и плит, которые изготовлены на основе огнеупорной смеси. Одним из плюсов сборного камина является быстрый способ его доставки и монтажа.

Камины бетонные, собранные из блоков, гармонично сочетаются с натуральной древесиной в интерьере

Из бетонных колец на придомовом участке можно быстро соорудить открытый очаг.

Фото очага из бетонных колец

Вариантов изготовления конструкции несколько – можно подобрать необходимую глубину и тип колец, чтобы очаг был высоким или низким. Он может просто стоять на земле или быть частично вкопанным.

Декорировать бетонные кольца можно искусственным или натуральным камнем

Процесс сборки такого камина заключается в том, что кольца устанавливают друг на друга, соединяя для прочности цементом. Оформление очага выполняют при помощи камня. Аккуратный и законченный вид он приобретет, если камень выложить не только с наружной, но и с внутренней стороны.

Оформление бетонного очага натуральным камнем

Особое внимание следует уделить площадке вокруг очага. Пол выравнивают и выкладывают плиткой, устанавливают садовую мебель – плетеные или деревянные кресла, скамьи, столики, иногда устраивают навес, который надежно защитит от дождя

Подготовка фундамента и сборка

Бетонная скамья с очагом

Бетонные камины начинают устанавливать с подготовки фундамента. Лучше выполнять эту работу на стадии возведения дома, но порой решение о необходимости камина в доме приходит позже, когда дом уже построен. В этом случае, сначала необходимо произвести демонтаж пола.

Камин из бетона в современной гостиной

Работа выполняется в следующей последовательности:

• Необходимо вырыть котлован, глубиной больше ½ метра и площадью, несколько большей габаритов корпуса камина;
• На дно выкладывают песчано-щебеночную подушку;
• Цементно-песчаную смесь готовят в соотношении 1 к 4, и заливают в котлован;
• Верхние ряды (2-3) выполняют из кирпича, укладывая между кладкой и раствором рубероид для отведения влаги;
• Фундамент не должен быть выше или ниже уровня напольного покрытия;
• После возведения, опорную плиту оставляют на пару дней, чтобы застыл раствор.

Камины из бетона в классическом исполнении

Дымоход может представлять собой отдельную конструкцию, имеющую снизу дымовое отверстие, или быть встроенным в конструкцию стены при её возведении на стадии строительства дома.

• Чтобы отверстие в камине совпадало с дымовым каналом, бетонное кольцо необходимо приложить к стенке дымохода без использования раствора, и отметить грани отверстия.
• Распиливать бетонное изделие можно при помощи болгарки и специального круга. Работу по возведению камина выполняют после того, как готов дымоход.

Современный бетонный портал

• Для первых двух рядов, которые не подвергаются высоким температурам и выполняют функцию зольника, при укладке применяют цементный раствор, в который добавляют известь.
• Для дальнейшего монтажа используют раствор из глины, измельчают которую, предварительно выдержав пару дней в воде.
• Получившаяся смесь пропускается через сетку и смешивается с песком. Эластичный раствор накладывают на кольца в процессе работы, проверяя при помощи строительного уровня положение каждого фрагмента.

Классификация каминов в зависимости от места расположения

Различают 3 основных типа печей без фундамента:

• Встроенные. Они состоят из топки и дымохода, которые располагаются непосредственно в стене, как это показано на фото. В качестве пьедестала и основания используется обычный кирпич. Данный вариант наиболее актуален для небольших домов и дач, потому что позволяет значительно увеличить свободное пространство помещения;
• Простроенные. Их характерной особенностью является возможность установки практически в любом месте. Единственный критерий – стена или перегородка, обладающая высокой пожаробезопасностью. Дымоход такой печи можно выводить как отдельно, так и совмещать его с уже существующим;

Островные. Устанавливаются на некотором отдалении от стен и перегородок. Требуют наличия специального основания, высота которого может достигать 50 см. В верхней части островной печи следует установить металлический дымосборник.