Как правильно рассчитать площадь и количество материалов для окраски радиаторов

Какая мощность у одной секции чугунного радиатора

Чугунные радиаторы – это самые первые батареи. Однако несмотря на новоиспеченные модели, такие устройства до сих пор занимают первое место по популярности.

На данный момент внешний вид чугунного радиатора вышел на новый уровень. Вы можете увидеть модели самого разного цвета. Более того на некоторых батареях такого типа есть красивый рельеф и даже чугунное литье.

Теплоотдача у чугунных радиаторов высока. Мощность единичной секции такого устройства составляет 160 Ватт. Однако считается, что в среднем этот показатель может уменьшаться до 140 Ватт. Существует таблица сравнения разных типов радиаторов. И в ней чугунная батарея занимает первое место. Давайте посмотрим на преимущества таких устройств.

Достоинства чугунных радиаторов:

  1. У чугуна очень высокая теплоемкость. Благодаря этому радиаторы из такого материала длительно сохраняют и в большом количестве отдают тепло.
  2. Чугунные батареи, при условии, что они сварены правильно, спокойно переносят гидроудары и перепады температур.
  3. Стенки таких батарей не восприимчивы к коррозии и к износу. Поэтому для них подходит абсолютно любой теплоноситель.

Если вы выбрали этот радиатор, то вы можете быть уверенными, что у вас не возникнет проблем в ходе его эксплуатации. Однако многих людей не устраивает внешний вид таких устройств.

Процесс нанесения покрытия

Изначально сложилось так, что отечественные отопительные радиаторы выглядят слегка грубо и старомодно, однако если правильно обработать поверхность и подобрать интересный дизайн, то приборы будут радовать глаз долгое время. Дальнейшая инструкция поможет провести работы без профессиональной помощи.

Общие положения

Сначала должны быть рассмотрены предварительные рекомендации, дающие возможность качественно нанести покрытие, после чего следует перейти к изучению последовательности действий.

Что касается инструментов, то для работ понадобится незамысловатый малярный набор.

Окрашивание: a – применение кисти, b – использование специального баллончика.

  • В качестве основного инвентаря рекомендуется использовать гладкий валик небольших размеров, изготовленный из поролона и кисть, необходимая для обработки труднодоступных мест. В случае необходимости батарея снимается, чтобы обеспечить доступ к некоторым участкам.
  • Нанесение лакокрасочного покрытия осуществляется только на холодный прибор, иначе не избежать проблем с отслаиванием засохшего состава. Поэтом желательно производить подобные мероприятия, когда отопительный сезон не идет. Однако всегда можно перекрыть вентили, прекратив поступление горячей воды.
  • Чтобы определить примерную площадь окраски чугунных радиаторов, необходимо длину умножить на ширину и умножить на два, после чего прибавить к полученному результату десять процентов. Конечное число будет являться приблизительной квадратурой чугунной панели.
  • Наносить краску на закрепленные батареи лучше всего сверху, тогда удастся избежать случайных подтеков. Специалисты рекомендуют не ограничиваться одним слоем, ведь за два прохода легче обеспечить качественную защиту поверхности.

Снятие отопительного радиатора из чугуна для окрашивания.

Внимание! Осуществлять нагрев радиаторов отопления разрешается только после окончательного высыхания лакокрасочного покрытия, иначе могут появиться разводы, пятна или небольшие пузыри

Порядок действий

Когда площадь окраски секции радиатора чугунного определена, а необходимые материалы приобретены, можно приступать к основным работам, которые нельзя отнести к категории сложных занятий. Достаточно придерживаться определенной последовательности действий, а также уметь пользоваться кистью и валиком.

При снятии отопительного прибора можно применять краскопульт.

Так проводится обработка при помощи краскопульта.

  1. Первая стадия обычно включает очистку поверхности от испортившегося покрытия при помощи химических растворителей или металлической щетки. В первом случае осуществляется смыв засохшего слоя специальной смесью, а в другом – выполняется механическое снятие, при котором можно применять дрель.
  2. После успешного снятия старой краски поверхность батареи подвергается процессу обезжиривания, благодаря чему удаляются органические загрязнения с прибора. В качестве основного средства может использоваться обычный растворитель.
  3. Далее отопительный прибор обрабатывается грунтовкой, благодаря чему обеспечивается качественная адгезия. То есть сцепление краски с поверхностью становится гораздо лучше. Нанесение подобного состава производится при помощи традиционных малярных инструментов.
  4. С использованием поролонового валика сначала обрабатываются основные плоскости секций, после чего кистью проходятся труднодоступные участки. Если в ходе работ применяется краскопульт, то перечисленный инвентарь не требуется. После высыхания первого слоя наносится следующий.

Примечание! При использовании механизированного оборудования покрытие наносится более качественно, однако цена таких устройств обычно довольно высока, поэтому многие мастера в процессе работ применяют кисть и валик.

Покраска батареи

Можно покрывать площадь окраски радиаторов любым красящим составом, главное, чтобы он был устойчивым к высоким температурам. Работу выполняют при помощи изогнутой или обычной кисточки. Сначала на руки надевают перчатки, а рядом кладут ветошь или марлю, чтобы стирать следы краски на ручке кисти.

Последовательность процесса окрашивания:

  1. Обновляют между трубами секций вид труднодоступных мест, используя гибкую кисть.
  2. Если краска не коснулась чугуна, задействуют сложенную в жгут марлю. Его укладывают между секциями, на середину наносят красящий состав и по очереди тянут за концы.
  3. Окрашивают верхнюю часть и легкодоступные места.
  4. Двигаться следует сверху вниз, нанося краску в несколько слоев.

Особенности технологии покраски чугунных батарей

Чугунные батареи имеют достаточно длительный срок службы. Но как бы хорошо за ними не ухаживали, рано или поздно их поверхность изнашивается. Потертости, трещины и облезлая краска испортят любой интерьер. Для покраски радиаторов нужно знать площадь покрываемой поверхности.

Окраска батарей отопления начинается с подготовительных мероприятий. Необходимо очистить их от пыли, грязи и старого покрытия. Для этого каждая секция вытирается мокрой тряпкой

Особое внимание уделяется внутренней и задней сторонам

Перед покраской радиаторов их необходимо почистить

Краску удаляют одним из доступных методов. Это может быть использование химии по типу Dufa, СП-6, Б52, АСЕ. Но эти средства бессильны перед масляными покрытиями, которые использовались еще в прошлом веке. В таком случае применяют физические методы. К ним относится дрель с специальной насадкой-щеткой, наждачка, напильник. Хорошо справляется с отлущиванием краски строительный фен или паяльная лампа. Если нужно, можно применить несколько способов в комплексе.

Когда радиаторы будут очищены, их покрывают грунтовкой. Смесь не должна реагировать на высокие температуры. Также ее выбирают в соответствии с типом краски. Чтобы между ними не было «разногласий», можно взять составы одной фирмы.

Работу по грунтованию и покраски батарей выполняют любой кисточкой. Необходимо защитить свою одежду и поверхность вокруг. Для этого надевают старые вещи, на полу расстилают газеты. Мероприятия по покраске проходят в несколько этапов. Лучше покрасить батареи в два слоя, чтобы получить более ровную и качественную поверхность. Покраску межсекционного пространства и труднодоступных мест выполняют гибкой кистью. Можно воспользоваться марлей. Из нее делают жгут, который укладывают между секциями, на середину наносят краску и по очереди тянут за концы.

Чтобы обеспечить ровный слой без полос и разводов, нужно двигаться кисточкой верху вниз. Каждый после дующий слой накладывают только на предварительно высохший предыдущий.

Термостойкие краски

При широчайшем ассортименте лакокрасочной продукции подобрать правильную смесь для батарей не так уж просто. Вопрос, какой краской красить радиаторы отопления очень важен, так как всем узлам отопительной системы приходится работать в режиме высоких температур, то и процесс нанесения ЛКМ должен осуществляться термоустойчивыми составами.

Необходимо «приукрасить» котел, без проблем, существуют ЛКМ выдерживающие нагрузки до 600 градусов

Главные требования, которым должна соответствовать краска для радиатора отопления и подводящих трубопроводов таковы:

  • Выдерживать температуру нагрева порядка 80-90 градусов.
  • Быть устойчивыми к перемене температурного режима.
  • Не содержать в своем составе включений агрессивных к металлам, во избежание быстрого износа отопительных приборов и магистралей.
  • Не выделять при нагреве вещества вредные для окружающей среды и здоровья человека.
  • Должна быть долговечной, то есть надежно защищать поверхности от коррозии, не теряя своего первоначального внешнего вида как можно дольше.

Еще один эффективный вариант – использовать баллончики для граффити

Только обладающая всеми этими качествами краска радиаторная сможет сохранять свои защитные и декоративные свойства до последующего ремонта.

Почти в каждом типе (по качественному составу) красок выделена ниша для покрытия радиаторов.

Алкидные составы

Алкидные составы характеризуются рядом положительных качеств:

Перед нанесением банку необходимо как следует взболтать и перемешать состав

  • Очень хорошей устойчивостью к высоким температурам.
  • Однородностью покрытия.
  • Стойкостью механической (к истиранию).
  • Широкой палитрой цветов и оттенков.
  • Долгим сроком эксплуатации.

К недостаткам этого вида лакокрасочных материалов можно отнести резкий, неприятный запах, сопровождающий высыхание и возможность потускнения со временем.

Акриловые и акрилатные составы

Подобные материалы производится на основе органических растворителей, поэтому при работе с ними резко выделяет неприятный запах, который очень быстро рассеивается.

На поверхности металлической батареи или трубы акриловые составы образуют очень прочную и плотную пленку, напоминающую полимер.

Такие покрытия:

  • Быстро сохнут.
  • Самые долговечные.
  • Имеют глянцевую поверхность.
  • Легко и просто моются.

Существуют акриловые составы для обработки систем отопления на водной основе, так называемые акрилатные. Такие краски практически не имеют характерного запаха, а в остальном обладают всеми превосходными свойствами акрилового ряда ЛКМ.

Водно-дисперсионные составы

Пожалуй, данный вариант наиболее популярен и предпочтителен среди покупателей, это связано с тем, что она обладает такими преимуществами, как:

  • Ложится ровным слоем.
  • Практически не имеет запаха, что дает возможность применения без ограничений.
  • Имеет самые короткие сроки высыхания.
  • Неопасна в нанесении незащищенными руками.

Главное при покупке краски для защиты от коррозии и декорирования системы отопления убедиться, что она годится для этой цели.

Окраска чугунных радиаторов требует подготовительного этапа, перед покрытием изделие следует тщательно «шлифануть» наждачной бумагой

Эмали с молотковым эффектом

Одной из разновидностей алкидных ЛКМ являются довольно интересные молотковые эмали, создающие на обрабатываемой поверхности необычный рисунок.

В зависимости от добавленного в состав эмали пигмента это может быть имитация:

  • Чеканки.
  • Ударов молотка.
  • Другие эффекты.

Внешне изделия, покрытые подобным составом, будут приманивать взгляд, придется подстраивать интерьер

Незаменима такая краска для чугунных радиаторов отопления с их неровной, шероховатой поверхностью. Неоднородное окрашивание визуально удачно вуалирует все неровности и дефекты чугунных отопительных приборов.

В остальном рабочий процесс с подобными составами выполняется по той же схеме, что и с другими:

  1. Подготовка поверхности;
  2. Очистка ремонтируемых поверхностей:
    • Удаление ржавчины с помощью ингибитора (преобразователь ржавчины).
    • Счистка старой краски.
  1. Обезжиривание.

Далее на подготовленную поверхность наносится выбранная краска для чугунных радиаторов отопления своими руками.

Порошковое покрытие

Очень эффективный современный метод окрашивания порошковыми сухими красками редко используется в быту из-за сложности и дороговизны. Цена специального пистолета-распылителя для равномерного нанесения порошковых красок достигает 50 $.

Хотите, чтобы краска осталась навсегда – остановите свой выбор на покрытии изделия с помощью специальных пистолетов (на фото)

В заводских условиях таким способом окрашиваются алюминиевые и биметаллические радиаторы.

Подготовительные мероприятия

Они предполагают очистку поверхности батареи от старой краски и грязи:

Тщательно вытирают пыль влажной тряпкой так, чтобы в выемках не осталась грязь. Для очистки труднодоступных мест, тряпку помещают между ребрами и двигают ею взад-вперед.

  • Удаляют слой старой краски. Когда используют химический способ, задействуют средства Dufa, СП-6, Б52, АСЕ, но они не способны справиться с масляными составами, которые выпускались в середине 20-го века. Физический метод требует применения дрели, на которой закреплена металлическая щетка. Также можно воспользоваться напильником и наждачной бумагой.
  • Наносят слой грунтовочной смеси. Она должна не только выдерживать повышенную температуру, но и соответствовать типу краски, хорошо, если они будут одинаковой марки.

Красоту отопительного устройства можно легко вернуть, окрасив поверхность чугунной батареи.

В самом начале нужно выяснить, сколько грунтующего раствора и краски нужно использовать для покраски батареи. Это можно узнать, вычислив площадь радиатора отопления. Далее смотрят на рекомендации, указанные на банке с краской. В них всегда указывается, сколько краски может пойти на 1 кв. м. Производители указывают площадь поверхности нагрева секции.

Чтобы определить общую площадь поверхности чугунной батареи, необходимо:

  1. Узнать название модели установленной батареи и производителя ( потому, что секции, выпущенных производителями одних и тех же моделей, имеют разную глубину и ширину).
  2. Установить площадь нагрева 1 ребра.
  3. Умножить количество секций на площадь. Если в радиаторе МС-140-500 10 ребер, то площадь поверхности – 2,44 кв. м.

Сделав расчет, определяют количество состава и грунтовки. Краску следует брать с запасом.

Они предусматривают очистку поверхности от грязи и старой краски. Подготовка происходит следующим образом:

Избавляются от старого слоя краски. Это можно сделать химическим или физическим способом. Первый предполагает использование растворов Dufa, Б52, СП-6, АСЕ. Они бессильны против масляных составов, сделанных в 50-х годах ХХ века. Физический способ заключается в использовании дрели с закрепленной на ней металлической щеткой. Можно использовать наждачную бумагу и напильник. Если использовались химические вещества, то чугун придется зачистить металлической щеткой, насаженной на дрель. Ржавые места обрабатывают наждачной бумагой.

Наносят слой грунтовки. Она должна выдерживать высокие температуры и соответствовать типу краски. Лучше, если марка обоих будет одинаковой.

Ее можно проводить любым типом состава, но при одном условии: раствор должен быть устойчив к высокой температуре.

Процесс окрашивания таков:

  1. Гибкой кистью обновляют вид труднодоступных мест (они находятся между трубами секций). В некоторых частях кисть не коснется чугуна. Использовать можно марлю, сложенную в жгут. Ее помещают между секциями, на середину наносят краску и далее по очереди тянут за концы. Так краска ляжет на сплав.
  2. Красят верх и легкодоступные места.
  3. Всегда движутся сверху вниз. Лучше краску наносить несколькими слоями.

Как провести перед окрашиванием очистку чугунных батарей

Качественная покраска предполагает:

  • предварительная очистка от пыли, ржавчины и загрязнений;
  • удаление всех слоев старой масляной;
  • покрытие грунтовкой по металлу, желательно термостойкой;
  • окрашивание в 2 слоя дает наиболее качественную и ровную поверхность (один слой можно немного развести растворителем для экономии состава).

Многие действия легко провести подручными средствами, включая щетки для чистки и мытья. Старая краска снимается разными методами (можно комплексно):

  • химическим;
  • механическим (специальные насадки на болгарку и универсальный инструмент);
  • тепловым (строительный фен, паяльная лампа);
  • ручным способом.

Совет! Щеткой по металлу зачищайте поверхность перед нанесением грунтовки, чтобы удалить нестойкие частицы, которые потом могут налипнуть на щетку или валик.

Старые радиаторы после покраски прослужат еще не меньше десятилетия

Не всякая краска подойдет для окрашивания чугунных радиаторов. Только нетоксичные термостойкие эмали для внутренних помещений. Они реализуются в разном виде – баллончики, банки, ведерки. Если красить без грунтовки, можно обезжирить подходящим по химическому составу растворителем.Даже если и «экологичности» эмали, при окраске площади чугунного радиатора МС- 140 (другой модели) используют:

  • респиратор,
  • рабочие перчатки;
  • рабочую одежду и обувь.

Помещение рекомендуется проветривать на каждом этапе обработки, особенно после того, как краска немного схватится.Все данные по расчету корректируются под любую современную модель или старого образца. Незначительно варьируется площадь обогреваемой поверхности у 1К60П-60х500 «Барельеф», Стандарт-90, РД-90с, 2К60П-300, Б-З-140×300, МР-2КП140 «Бекард» и др. Каким способом вести вычисления, по количеству секций, на «калькуляторе» или посредством программы, решать самостоятельно. Больших расхождений не будет.

>Площадь окраски чугунных радиаторов

Красоту отопительного устройства можно легко вернуть, окрасив поверхность чугунной батареи.

Удалить с деревянной поверхности

Главная особенность работы с деревом заключается в том, что это мягкий материал, который легко повреждается при небрежном отношении.

Решив вывести старый красочный слой с мебели или с другой деревянной поверхности, прежде всего надо понять, есть ли в этом необходимость

Если старое покрытие нанесено тонким слоем и не имеет серьезных повреждений, можно просто наложить на него защитный грунт и приступать к покраске.Внимание! При плохом состоянии покрытия его необходимо удалить. Это нужно сделать и в том случае, если оно отличается по своему составу от новой краски и несовместимо с ней. При несоблюдении этих правил оба слоя в итоге могут подвергнуться разрушению

При несоблюдении этих правил оба слоя в итоге могут подвергнуться разрушению.

Старую с пола

Способы удаления старой краски с пола различаются в зависимости от того, из какого материала он сделан, и успело ли засохнуть покрытие.

Так, убрать засохшую краску с линолеума эффективнее всего можно, срезав ее острым ножом. Если слой слишком тонкий, воспользуйтесь металлической щеткой или скребком. При этом действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить пол. Для того чтобы краска отходила легче, накройте пятно тканью, смоченной в ацетоне, и оставьте на 10 минут.

Для очищения керамогранита используются два способа:

  • Механический;
  • Химический.

Первый предполагает счищение краски при помощи ножа, шпателя или других инструментов вручную.

При этом нельзя использовать наждачку, металлические щетки и прочие абразивы, которые могут поцарапать материал.

Во втором случае используются химические вещества, предназначенные для удаления подобных составов.

Сегодня в продаже имеются специальные очистители для керамогранита, позволяющие удалить следы самых разных пятен.

Это интересно: Сколько можно хранить в холодильнике различные продукты

Если же нужно избавиться от старой краски на ламинате, воспользуйтесь Уайт-Спиритом, растворителем или другим средством с аналогичным эффектом. Однако учитывайте, что они могут агрессивно воздействовать также и на сам ламинат, оставляя на нем следы. Поэтому ими нельзя замачивать загрязнения.

Кроме того, при счищении краски не используйте металлические щетки или мочалки, чтобы не испортить покрытие. Также ламинат не переносит воздействия влаги. Его можно лишь протирать влажной тряпкой, но ни в коем случае не заливать большим количеством воды.

С двери и оконных рам

Перед покраской дверей и окон поверхность необходимо правильно подготовить, иначе время, затраченное на работы, может оказаться впустую потраченным.

Не забывайте, грамотная предварительная обработка предотвращает развитие плесени и грибков, обеспечивая более долгий срок службы изделия.

Одним из обязательных ее этапов является снятие старой краски, особенно, если она уже давно потрескалась и начала отслаиваться.

Информация. Для удаления давно нанесенного покрытия в большинстве случаев оказывается достаточно обычного шпателя. Им можно снять самые большие куски. При финальной очистке поверхности от мелких частиц краски удобно использовать посудную сетку или наждачку.

Однако иногда снять старую краску таким методом оказывается достаточно сложно. Упростить задачу помогает термообработка покрытия.

Лучше всего использовать для этого тепловой пистолет, поскольку он наиболее безопасен и, к тому же, имеет различные насадки, делающие процесс работы более удобным.

После счищения старой краски не забудьте обработать поверхность специальными составами против грибка и дать высохнуть. Затем можно приступать к нанесению нового слоя.

Акриловую

Удалять акриловую краску с вагонки также можно механическим способом. Воспользуйтесь шпателем, металлической щеткой или специальным скребком. Чтобы завершить обработку поверхности, можно применить наждачную бумагу или шлифовальную машинку, пемзу.

Подойдут для этой цели также спирт или ацетон. Нанесите его на ткань и протрите поверхность, пока оставшиеся частицы краски не будут удалены. Затем еще раз обработайте вагонку влажной тряпкой и дайте материалу высохнуть.

При необходимости процедуру можно повторить через 24 часа. Если краска плохо отходит, предварительно разогрейте ее строительным феном.

«Расчет с учетом» особенностей комнаты

Это самый сложный метод, но он даст практически точные цифры благодаря большому количеству различных коэффициентов. Они относятся не к системе отопления, а только к особенностям помещения, к способам установки батарей. Формулу используют ту же:

Для получения требуемой теплоотдачи, которую потом придется делить на тепловую мощность одной секции, метраж (не объем!) комнаты сначала умножают на среднюю норму мощности для 1 м2. Она не зависит от региона и составляет 100 Вт. Затем результат по очереди перемножают с коэффициентами А, В, С, D, Е, F, G, H, I и J.

«А» — число внешних стен комнаты

В большей степени, именно от их количества сильно зависят теплопотери:

  • внешняя стена — лишь одна: 1,0;
  • две внешние стены — 1,2;
  • внешних стен — три: 1,3;
  • четыре стены — 1,4.

«B» — ориентация помещения

Минимум тепла сохраняется в комнатах, смотрящих окнами туда, где всегда мало солнечного света: на север или восток, где солнечные лучи «отмечаются» только по утрам:

  • окна выходят на восток либо на север — 1,1;
  • комната расположена на западной или на южной стороне — 1,0.

«С» — степень утепления

Качественная теплоизоляция дает шанс максимально сохранить тепло в помещении:

  • кладка в 2 кирпича или утепленные наружные стены — 1,0;
  • нет утепления снаружи — 1,27;
  • очень высокий уровень утепления (если были проведены теплотехнические расчеты) — 0,85.

«D» — климат в регионе

Эти условия учитывает и СНиП, без их учета невозможно ни одно капитальное строительство. Тут используют средние показатели температуры декабря, его самой холодной декады. Эти данные необходимо узнать в гидрометеорологической службе города (района):

  • до -10° — 0,7;
  • до -15° — 0,9;
  • не ниже -20° — 1,1;
  • от -25° до -35° — 1,3;
  • от -35° или ниже — 1,5.

«Е» — высота потолков

Как уже было отмечено, и нормы СНиП (от 60 до 200 Вт на 1 м2), и среднее значение (100 Вт), использующееся в этом случае, подразумевают стандартную высоту потолков — 2700 мм. Если они не «дотягивают» до этой цифры, то выбирают коэффициент 1,0. Когда высота ее превосходит, то для умножения берут другой:

  • 1,05, если высота находится в пределах 2800-3000 мм;
  • 1,1 для 3100-3500 мм;
  • 1,15 для 3600-4000 мм;
  • 1,2, если высота потолка более 4100 мм.

«F» — помещение, находящееся выше

Так как через потолок помещения с большей охотой уходит поднимающийся вверх теплый воздух, в этом случае большое значение имеет верхний этаж. Эти коэффициенты выглядят так:

  • сверху чердак или другое неотапливаемое помещение — 1,0;
  • утепленный чердак и кровля — 0,9;
  • отапливаемая комната — 0,8.

«G» — качество оконных конструкций

Разные пластиковые окна имеют неодинаковые характеристики. Особняком стоят обычные оконные конструкции, сильно повышающие коэффициент:

  • деревянные рамы старого образца с двойным остеклением — 1,27;
  • однокамерный стеклопакет с двумя стеклами — 1,0;
  • двойной стеклопакет либо однокамерный, но имеющий аргановое покрытие, — 0,85.

«H» — площадь остекления комнаты

Независимо от качества оконных конструкций большее количество теплопотерь происходит из-за впечатляющей площади окон. Этот коэффициент зависит от соотношения площади оконных проемов и общего метража помещения:

  • менее 0,1 — 0,8;
  • от 0,11 до 0,2 — 0,9;
  • 0,31-0,4 — 1,1;
  • от 0,41 до 0,5 — 1,2.

«I» — схема подключения радиаторов

Эффективность отопления зависит от того, каким образом батареи подключают к трубам — как к подающим, так и к обратным. Самый лучший вариант — диагональное подключение: первая сверху, вторая снизу. Он (на рисунке обозначен буквой А) соответствует коэффициенту 1,0.

  • Б — 1,03;
  • В — 1,13;
  • Г — 1,25;
  • Д, Е — 1,28.

«J» — степень открытости батарей

Любая искусственная (либо имеющаяся) преграда может немного повлиять на теплообмен. В этом случае коэффициента 1,0 «заслуживает» радиатор, расположенный под подоконником. Другие отопительные приборы с «препятствием»:

  • находящиеся на стене безо всяких «ограничителей» — 0,9;
  • прикрытые сверху выступом ниши — 1,07;
  • имеющие ограждения из подоконника и из декоративного кожуха, но только с фронтальной стороны — 1,12;
  • батареи, полностью закрытые декоративным элементом, — 1,2.

Все коэффициенты сначала записывают на бумагу, затем, умножив метраж на среднюю норму (100 Вт), начинают по порядку умножать на коэффициенты. Получившийся результат делят на теплоотдачу 1 секции (для понравившейся модели), получая необходимое количество секций. Если такие вычисления не вдохновляют на «подвиги», то можно воспользоваться онлайн-калькуляторами. Однако эта работа только кажется трудной, на деле ничего сложного нет.

Также, вы можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором для расчета отопления.

Какой способ выбрать, зависит лишь от силы желания хозяев основательно разобраться в вопросе. Подробную информацию можно почерпнуть из этого видео:

Теплоотдача биметаллических радиаторов: устройство приборов, способы и место подключения

Это будет зависеть от типа и качества материала используемого при изготовлении радиаторов. К основным разновидностям причисляют:

  • из чугуна;
  • из биметалла;
  • из алюминия;
  • из стали.

Каждый из материалов обладает некоторыми недостатками и рядом особенностей, поэтому для принятия решения понадобится рассмотреть главные показатели более детально.

Изготовленные из стали

Прекрасно функционируют в сочетании с автономным отопительным устройством, которое предназначено для обогрева существенной квадратуры. Выбор стальных радиаторов отопления не считается прекрасным вариантом, так как существенного давления выдержать они не в состоянии. Крайне устойчивы к проявлениям коррозии, легкие и показатели теплоотдачи вполне удовлетворительны. Имея несущественное проходное сечение, забиваются они достаточно редко. А вот рабочим давлением принято считать 7,5-8 кг/см 2, в то время как сопротивляемость возможным гидроударам всего 13 кг/см 2. Теплоотдача секции составляет 150 вт.

Сталь

Изготовленные из биметалла

Они лишены недостатков, которые встречаются у алюминиевых и чугунных изделий. Наличие сердечника из стали является характерной особенностью, что позволило достигнуть колоссальной стойкости давления в 16 – 100 кг/см 2. Теплоотдача биметаллических радиаторов составляет 130 – 200 Вт, что по показателям приближено к алюминиевым. Имеют небольшое сечение, поэтому со временем проблем с загрязнением не наблюдается. К существенным недостаткам можно смело отнести непомерно высокую стоимость изделий.

Биметаллический

Изготовленные из алюминия

Подобные устройства имеют массу преимуществ. Они обладают превосходными внешними характеристиками, к тому же не требуют особого ухода. Достаточно прочны, что позволяет не опасаться гидроударов, как в случае с чугунными изделиями. Рабочим давлением принято считать 12 – 16 кг/см 2, в зависимости от используемой модели.

К особенностям также можно отнести проходное сечение, которое приравнивается или меньше диаметра стояков. Это позволяет теплоносителю циркулировать внутри устройства с огромной скоростью, что делает невозможным отложение осадков на поверхности материала.

Большинство ошибочно полагают, что слишком маленькое сечение неминуемо приведет к низкому показателю теплоотдачи.

Алюминиевый

Это мнение ошибочно хотя бы потому, что уровень теплоотдачи алюминия гораздо выше чем, например, у чугуна. Сечение компенсируется площадью оребрения. Теплоотдача алюминиевых радиаторов зависит от различных факторов, в том числе и от используемой модели и может составить 137 – 210 Вт.

Вопреки приведенным выше характеристикам, не рекомендуется использовать подобный тип оборудования в квартирах, так как изделия не способны выдержать резких температурных изменений и скачков давления внутри системы (во время прогона всех устройств).

Материал алюминиевого радиатора очень быстро разрушается и последующему восстановлению не подлежит, как в случае использования другого материала.

Изготовленные из чугуна

Необходимость в регулярном и очень тщательно уходе.Высокий показатель инертности является чуть ли не главным преимуществом чугунных радиаторов отопления. Уровень теплоотдачи так же неплох. Нагреваются подобные изделия не быстро, при этом отдают тепло они также довольно долго. Теплоотдача одной секции чугунного радиатора приравнивается к 80 – 160 Вт. А вот недостатков здесь очень много и главными принято считать следующие:

  1. Ощутимый вес конструкции.
  2. Практически полное отсутствие способности к сопротивлению гидроударам (9 кг/см 2).
  3. Заметная разница между сечением батареи и стояков. Это приводит к замедленной циркуляции теплоносителя и довольно быстрому загрязнению.

Теплоотдача радиаторов отопления в таблице

Параметры биметаллических радиаторов

Технические параметры биметаллических радиаторов обусловлены спецификой их конструкции – в легком алюминиевом кожухе располагается стержень из антикоррозийной стали, соприкасающийся с теплоносителем. Такой симбиоз материалов дает им антикоррозийную устойчивость, высокую теплоотдачу и небольшой вес, чем облегчается процесс монтажа.

Из минусов можно отметить дороговизну и малую пропускную способность.

Что определяет мощность чугунных радиаторов?

Чугунные секционные радиаторы – это проверенный не одним десятком лет способ отопления зданий. Они очень надёжны и долговечны, тем не менее, следует помнить некоторые вещи. Так, у них несколько маловата поверхность отдачи тепла; около трети тепла передаётся методом конвекции. О преимуществах и особенностях чугунных радиаторов сначало рекомендуем посмотреть в этом видео

Площадь секции чугунного радиатора МС-140 составляет (в плане площади нагрева) всего 0,23 м2, вес 7.5 кг и вмещает в себя 4 литра воды. Это довольно мало, поэтому в каждой комнате должно быть как минимум по 8-10 секций. Площадь секции чугунного радиатора при выборе всегда нужно брать в учёт, чтобы не ушибиться. Кстати, в чугунных батареях также несколько замедлена подача тепла. Мощность секции чугунного радиатора составляет обычно около 100-200 Вт.

Рабочее давление чугунного радиатора – это максимальное давление воды, которое он может выдержать. Обычно эта величина колеблется в районе 16 атм. А теплоотдача показывает, сколько тепла отдаёт одна секция радиатора.

Нередко производители радиаторов завышают теплоотдачу. Например, можно увидеть, что чугунные радиаторы теплоотдача при дельта t 70 °C — 160/200 Вт, но значение этого не совсем понятно. Обозначение «дельта t» — это на самом деле разность между средними температурами воздуха в помещении и в системе отопления, то есть, при дельта t 70 °C, рабочий график системы отопления должен будет составлять: подача 100 °C, обратка 80 °C. Уже понятно, что эти цифры реальности не соответствуют. Поэтому корректно будет считать теплоотдачу радиатора при дельта t 50 °C. Сейчас широко используются чугунные радиаторы теплоотдача которых (а если конкретнее, мощность секции чугунного радиатора) колеблется в районе 100-150 Вт.

Определить нужную тепловую мощность нам поможет несложный расчет. Следует площадь вашего помещения в мдельта умножить на 100 Вт. То есть, для комнаты площадью в 20 мдельта понадобится радиатор мощностью в 2000 Вт. Обязательно учтите, что, если в комнате есть стеклопакеты, следует из результата вычесть 200 Вт, а если в помещении несколько окон, слишком большие окна или же оно угловое – прибавьте 20-25%. Если вы не учтёте эти моменты, радиатор будет работать неэффективно, а результат этому — нездоровый микроклимат в вашем доме. Не следует также выбирать радиатор по ширине окна, под которым он будет находиться, а не по его мощности.

Если мощность чугунных радиаторов в вашем доме выше, чем тепловые потери помещения, приборы будут работать на перегрев. Последствия могут быть не очень приятными.

  • Прежде всего, при борьбе с возникающей из-за перегрева духотой придётся открывать окна, балконы и др. создавая сквозняки, которые создают дискомфорт и болезни для всей семьи, а особенно для детей.
  • Во-вторых, из-за сильно прогретой поверхности радиатора сгорает кислород, резко снижается влажность воздуха и даже появляется запах сгоревшей пыли. Особые страдания это приносит аллергикам, так как пересушенные воздух и сгоревшая пыль раздражают слизистые оболочки и вызывают аллергическую реакцию. Да и на здоровых людей это тоже влияет.
  • Наконец, неправильно выбранная мощность чугунных радиаторов является следствием неравномерного распределения тепла, постоянные перепады температуры. Для регулировки температуры и её поддержания используются радиаторные термостатические вентили. На чугунные радиаторы их, тем не менее, устанавливать бесполезно.

Если же тепловая мощность ваших радиаторов меньше теплопотерь помещения, эта проблема решается созданием дополнительного электрического отопления или даже полной заменой приборов отопления. А это будет стоить вам времени и денег.

Поэтому очень важно с учётом вышеуказанных факторов выбрать самый подходящий для вашего помещения радиатор

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Титан-строитель
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: