Интерскол п 710эр разборка

Сборка быстрозажимного патрона SDS-plus

Зажав вертикально установленный перфоратор в тисках, соберите быстрозажимной патрон. Смазав внутреннюю полость ствола, вставьте приемник инструмента.

Совместите отверстия приемника инструментов и ствола, затем вставьте в них ролики поз.11.

Сверху наденьте коническую пружину поз.10, специальную шайбу поз.9 и вставьте шарик поз.8.

Детали быстрозажимного патрона

На приемник инструмента наденьте кольцо поз.7, втулку нажимную поз.6. Зафиксируйте конструкцию стопорным кольцом поз.5.

Осталось надеть шайбу поз.4, зафиксировать вторым стопорным кольцом поз.3.

Надев шайбу поз.2, установите защитную втулку поз.1.

Общие принципы сборочного процесса перфораторов Интерскол

Сборку перфораторов Интерскол условно можно разбить на несколько этапов:

Установка резиновых уплотнительных колец.
Сборка отдельных узлов.
Сборка блоков.
Сборка электрической части.
Проверка работоспособности электроинструмента.

Все перфораторы Интерскол состоят из нескольких больших блоков:

Механический блок ударного узла.
Блок промежуточного вала.
Блок редуктора.
Блок статора.
Блок цепей управления.

Выбор смазочных материалов

Для смазки перфораторов отечественными производителями разработаны специальные смазочные вещества. Смазка разделяется по условиям работы узлов. Для смазки редукторов, подшипника качения и муфты сцепления рекомендуется использовать смазочные материалы, специально разработанные для этих узлов.

Условно смазки делятся на три категории:

Для особо нагруженных узлов, как то ударный механизм, редуктор, промежуточный вал.
Для смазки хвостовиков буров.
Для смазки резиновых уплотнительных колец.

В качестве смазки резиновых уплотнительных колец целесообразно использовать Циатим-221, не разрушающий резину.

Для редукторов перфораторов Интерскол применяются специальные смазки.

Отечественная смазка для редукторов перфораторов

Перед установкой на детали резиновых уплотнительных колец последние надо обязательно смазывать инертной для резины смазкой, выдерживающей температуру до +120 ºС.

Рекомендуется использовать не только инертную для резины смазку, но и обеспечивающую высокое уплотнение при работе

Из отечественных смазок обратите внимание на Циатим- 221

Отечественная смазка для уплотнительных резиновых колец в перфораторах

Для надежного захвата инструмента, легкого его извлечения по окончанию работ рекомендуется применять специальную связку для хвостовиков.

Отечественная смазка для буров перфораторов

Сборка блока ударного узла

У перфораторов Интерскол блок ударного узла состоит из ствола и деталей ударного механизма.

Сборку ударного узла рассмотрим на примере ствола перфоратора Интерскол 26/800ЭР.

Ударный механизм состоит из проммассы поз.16, ствола поз.37, бойка поз.45 и поршня поз.47.

Ударный импульс создается за счет возвратно-поступательного движения поршня поз.47 в стволе поз.36. Внутри поршня перемещается боек поз.45 и передает импульс на проммассу поз.16. А вот уже проммасса передает ударный импульс на приемник инструмента поз.12. В приведенной цепи есть еще одно устройство, сглаживающее величину ударного импульса от бойка на проммассу. Устройство называется ловитель бойка поз.42.

Что делать, если сверло не двигается с места

Сверло может застрять так, что его невозможно сдвинуть с места. Как вытащить сверло из перфоратора в такой ситуации? Чтобы извлечь ту часть насадки, которая торчит, надо зажать в тиски. Молотком постучать по патрону, чтобы не испортить инструмент, используют деревянную наставку. Когда из патрона покажется хвостик заклинившего сверла, стучать прекращают.

Если данные действия не помогли вынуть насадку, патрон полностью снимают, кладут в бензин. Внутрь заливают автомобильное масло, оставляют на 1 час. После его пытаются извлечь вновь.

Очень часто во время ремонтных работ, сверло застревает в стенке. Когда предстоит вытаскивать, то не надо нажимать на курок и тянуть. Так можно сломать. Сильно расшатывать инструмент также нельзя, сверло может сломаться, останется обломок. Дрелью можно рядом просверлить еще одно отверстие, несильно расшатывая перфоратор, попробовать извлечь.

Если это не помогло, используют газовый ключ. Его накручивают на бур и бьют от стены молотком по рукоятки. Если ключ очень большого размера, в качестве прокладки используют стальную пластину.

Если предстоит извлекать бур, застрявший насквозь, сделать это можно с помощью кувалды. Бьют ею по направлению сверления. Нельзя ударять по самому сверлу. Для смягчения ударов надо поставить доску или любую прокладку.

Чтобы такой проблемы не возникало, необходимо чаще вытаскивать насадки. Из просверливаемого отверстия убирать пыль, удалять различные загрязнения, кусочки обрабатываемого материала.

Заклинить в поверхности сверло может, если на него будет оказываться слишком большое давление. Работать перфоратором надо легко. Железобетонная конструкция предусматривает наличие в ней металлической арматуры, поэтому в ней вполне может застрять сверло. Специалисты советуют перед тем как начать работать, специальным устройством проверить в каких местах расположены эти металлические элементы.

Сверло легко устанавливается в исправный инструмент

Разбираем патрон перфоратора или меняем его на новый?

1 Патрон
2 Замена патрона
3 Бур не фиксируется
4 Ремонт или замена

Поломка патрона перфоратора случается редко, но всегда некстати. Хорошо, что неисправность этого узла легко устраняется своими силами. Но для этого необходимо знать его устройство.

Патрон

Все электрические перфораторы комплектуются простыми и надежными SDS-патронами. Их прототип сконструирован инженерами западногерманской фирмы Bosch. Поэтому аббревиатура в названии образована от немецких слов: Steck, Dreh, Sitzt. Которые в этом случае обозначают – «вставь», «поверни», «сидит». Сейчас производится пять модификаций этой конструкции:

SDS. Для насадок с хвостовиком Ø 10 мм, имеющим 2 продольных паза для фиксации от проворачивания. Глубина вставления хвостовика – 40 мм. Эта конструкция отлично совмещается с насадками, имеющими хвостовики SDS-plus.
SDS-plus. Лидер по частоте использования среди патронов для перфораторов. Предназначен для насадок с хвостовиком Ø 10 мм, имеющим четыре паза (два длинных – против проворачивания и два коротких для фиксации от выпадения). Глубина вставления – 40 мм. Применяется этот тип на легких перфораторах. Он может работать с насадками Ø 4–32 мм, длиною от 11 см до 1 м.
SDS-top. Редко встречающийся вид. Устанавливается на средние перфораторы. Насадка для него имеет хвостовик Ø 14 мм, оснащенный двумя длинными и двумя короткими пазами. Глубина совмещения 70 мм, при диаметре бура не более 32 мм.
SDS-max. Встречается на перфораторах лишь немного реже, чем лидер. Разработан для буров диаметром больше 2 см. Используется преимущественно с тяжёлыми перфораторами. Хвостовик для него Ø 18 мм вставляется на 9 см, имеет три длинных и два коротких паза.
SDS-quick. Это тип предназначен для шестигранного четвертьдюймового хвостовика вместо пазов, оснащенного выступами. Он может удерживать даже сверла и биты. До 2009 г. включительно устанавливался исключительно на Bosch Uneo. Буры к нему не делают толще 1 см.
SDS-hex. Хвостовики для работы с ним бывают лишь у пик и зубил. А комплектуют им только отбойные молотки.

Конструкции патронов перфоратора и электродрели не имеют между собой ничего общего. Патрон дрели зажимает сверло подвижными губками. В перфораторе бур фиксируется от проворачивания направляющими, входящими в пазы хвостовика.

Выпадать ему не позволяют защелки из подпружиненных шариков. Чтобы зафиксировать бур, нужно вставить хвостовик в отверстие патрона. И, нажав на насадку, ввести его внутрь до щелчка.

Для извлечения бура следует потянуть на себя пластмассовую юбку.

Замена патрона

Если у вас нет чертежа, фотографируйте процесс разборки телефоном. Это избавит вас от ошибки при сборке. Для работы понадобятся следующие инструменты: плоская отвертка, пассатижи с длинными губками, молоток и рожковый ключ.

Порядок действий:

Снимите резиновый наконечник с торца.
Подцепив отверткой, удалите первое стопорное кольцо.
Потяните пластиковый кожух муфты вниз (как для смены бура).
Демонтируйте второе стопорное кольцо тем же способом, что и первое.
Снимите кожух муфты.
Выньте пружину, стопорные пластины и шарики.
Если вы можете обойтись без замены всего узла, тогда сложите стальные детали в подходящую емкость и залейте керосином.

Крепится патрон к шпинделю обычно при помощи резьбы. Зажмите его с помощью тисков или газового ключа. А шпиндель вращайте рожковым ключом за грани. Если же граней нет, то разберите корпус перфоратора, зафиксируйте шпиндель и вращайте патрон.

Осторожно. Не кладите в керосин наконечник

Так как его резина не маслостойкая, она не выдержит долгого контакта с ним.

Установка и сборка узла происходит в обратном порядке.

Бур не фиксируется

Причин того, что патрон не удерживает хвостовик бура, может быть несколько. Ниже перечислим наиболее вероятные.

Износ корпуса, стопорных пластин или шариков.
Ослабевание или поломка пружины фиксатора.
Пересыхание или загустение смазки от грязи, препятствующие движению шариков-фиксаторов.

Важно. Во время сборки не смазывайте детали техническим вазелином

Он используется только при консервации. Из консистентных смазок лучше всего подойдет литол.

Если у вас нет запчастей, ремонт патрона будет простым всего в двух случаях:

При износе шариков.
И когда смазка, утратив пластичность, препятствует движению деталей. В других случаях проще найти узлу замену, чем отремонтировать его.

Разборка ударного механизма перфоратора Интерскол П-26/800ЭР

В перфораторе Интерскол П-26/800ЭР ударный механизм состоит из последующих узлов:

приемник инструмента;
узел запрессовки ствола;
ствол;
промежный вал;
бойки, ударники, проммасса.

Разборка приемника инструмента

Приемник инструмента поз.12 разбирается после снятия с него деталей быстрозажимного патрона.

Первоначально аккуратненько вынимаются четыре ролика поз.11. Далее приемник вынимается из корпуса поз.18, в каком вставлен игловатый подшипник поз.20.

В игловатом подшипнике крепится ствол поз.36.

Вытащите из ствола приемник инструмента.

Из приемника инструмента нужно извлечь проммассу поз.16, втулку поз.15, манжету поз.14 и резиновое уплотнительное кольцо поз.13.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности могут быть также двух видов: связанные с электрической частью перфоратора и механические поломки.

Неисправности электрочасти

Устройство не включается.

Это может быть из-за обрыва провода. Очень часто шнур обрывается возле самой ручки.

Способ устранения.

Заменить весь кабель или укоротить его часть в том месте, где произошёл обрыв. Если разрыв произошёл где-то посредине, зачистить его от изоляции, соединить части, аккуратно заизолировать шнур.

Плохой контакт элементов пускового механизма.

Такая поломка может произойти из-за окисления или перегорания контактов.

Способ устранения.

Почистить элементы или заменить на новые.

Поломка гасящего механизма.

От большой нагрузки части этого механизма просто сгорают.

Способ устранения.

можно подключить двигатель напрямую

Перегорание УУД. Тут без вариантов — нужно менять механизм.

Пробитая обмотка. Такую поломку самому вряд ли удастся исправить. Нужна перемотка.

Внутри видны искры.

Искры могут быть следствием того, что щётки неплотно прилегают к якорю. Такая неисправность возникает по двум причинам: износ щёток или в результате попадания влаги внутрь корпуса щётки отсырели.

Способ устранения.

Вставить новые щётки или подсушить их почистить мелкозернистой шкуркой.

Появление искр.

Это также может свидетельствовать об окислении якоря вследствии попадания влаги.

Способ устранения.

Почистить якорь

Важно эту процедуру проделывать аккуратно, чтобы не повредить обмотку. Лучше всего для этого подойдёт ластик или ватный тампон, смоченный спиртом

Из перфоратора пошёл дым.

Способ устранения.

Визуально осмотреть все элементы. Если проблема в щётках — заменить, в случае заедания мотора — устранить неисправность (ниже в механических повреждениях есть описание).

Механические неисправности

С механическими повреждениями немного сложнее: перфоратор состоит из многих деталей, поэтому сразу установить причину поломки может и не получиться. Главное, внимательно визуально осмотреть все детали, а после выявления поломки аккуратно её устранить. Вот основные возможные повреждения, которые можно исправить своими руками.

Устройство включается, но не долбит.

Переключатель. Большинство устройств оснащены переключателями режимов работы. Этот механизм и подвержен поломкам. Если перфоратор перестал долбить, скорее всего причина в выработанных пальцах переключателя. Во время работы они постоянно контактируют с вращающимися деталями и это приводит к износу.
Сломался отросток фиксатора, удерживающий его в корпусе редуктора, что способствует самопроизвольному переключению режимов. Можно и не менять фиксатор, если вас не смущает эта проблема, перфоратор-то все равно будет работать.

Способ устранения.

Заменить переключатель. Но если подходящего переключателя нет, а работу нельзя остановить, то можно развернуть изношенную деталь на 180 градусов и можно продолжить работу.

Патрон. Эта часть механизма поддаётся наибольшей нагрузки, что может привести к его поломке. Если такое случилось с патроном, то его следует заменить. Единственное, что может продлить срок службы — это профилактический уход за ним: промывание от пыли бензином, чистка от грязи и т. д.
Компрессорное кольцо и боек. Их поломка может произойти из-за больших нагрузок. При сильных нажатиях уменьшается ход бойка, что и приводит к неисправности. При поломке выход один — менять.
Редуктор. При неисправности редуктора нужно его аккуратно разобрать и поочерёдно проверить все детали. Самым уязвимым местом редуктора есть подшипник. Первым делом проверяем его целостность. При необходимости его меняем. Если же он цел, причина может быть в посадочном месте. Оно может выработаться и плохо держать подшипник. В таком случае придётся менять сам корпус перфоратора. Могут прийти в негодность шестерни редуктора. Визуально их легко выявить, но починить не получится — придётся менять.
Утечка масла. При утечке (следует отметить, что такое случается крайне редко) следует заменить сальник. Находится он в шейке корпуса.
На работу может влиять и попадания грязи. Об этом свидетельствует треск или скрежет. Для избежания подобной проблемы, регулярно проводите чистку и смазывание внутренней части перфоратора

Важно использовать смазку только одного типа, такую же, какую использовали до этого.

Выбор масла

Российские производители разработали специальные смазочные материалы для смазки вращающихся молотов. Смазка делится в соответствии с условиями эксплуатации агрегатов. Рекомендуется использовать смазки, разработанные специально для этих агрегатов, для смазки трансмиссии, подшипников качения и сцепления.

Как правило, смазочные материалы делятся на три категории:

Для особо нагруженных компонентов, таких как ударный механизм, коробка передач, зубчатый вал.
Для смазки хвостовиков сверла.
Для смазки резиновых уплотнений.

В качестве смазочных резиновых колец целесообразно использовать Циатим-221, который не разрушает резину.

READ Шлифмашина Для Снятия Краски Со Стен

Специальные редукторные масла используются для редукторных перфораторов Interskol.

Русское масло для перфораторов

Перед установкой резиновых уплотнений на детали их всегда следует смазывать инертной смазкой, способной выдерживать температуру до 120 ºC.

Рекомендуется использовать не только жирную инертную резину, но и обеспечивающую максимальное уплотнение во время работы. Из российских смазок посмотри на Циатим-221.

Русское масло для тюленей в перфораторах

Для надежного сцепления инструмента, его легкого вытягивания в конце работы рекомендуется использовать специальный пучок для валов.

Русская нефть для буровых установок

Как собрать перфоратор

Сборка осуществляется блоками. Сначала соберите мелкие запчасти в блоки, а потом соедините их.

В алюминиевый корпус редуктора вставьте подшипник с промвалом и гильзу.
На корпус наденьте резинку. Она препятствует вытеканию смазки.
Растровую втулку соедините с гильзой.
Обильно смажьте снаружи пьяный подшипник и шестерёнки.
На собранный узел наденьте пластиковый корпус редуктора.
Вставьте ротор в редуктор.
Установите в корпус электрики статор и воздухозаборник. Соедините две половины корпуса перфоратора.
Вставьте отвёртку в отверстие растровой втулки и покрутите. Она должна легко вращаться. Прикрутите болты корпуса.
Поставьте щётки на место.
Вставьте в пазы кнопку и все провода. Убедитесь, что ничего не мешает, и наденьте заднюю крышку. Прикрутите её.
Перед установкой кнопки переключения отвёрткой подвиньте скобу переключения в корпусе перфоратора. Чтобы штырёк, который находится на переключателе, попал между двумя металлическими направляющими скобы.
Поставьте переключатель режимов чуть ниже удара, надавите на него и поверните вверх до щелчка.
Соберите патрон в обратной последовательности.

Особенности ремонта бочкового перфоратора

Ремонт бочкового перфоратора имеет те же принципы, что и простой. Основное отличие в конструкции и количестве элементов.

Замена щёток

Снимите нижнюю крышку корпуса и увидите заглушки, которые надо открутить.
Щётки имеют пружинки, поэтому после извлечения заглушек пружинки приподнимутся над корпусом, и вы легко сможете вытащить щётки.

Замена щёток у бочкового перфоратора

Ударный механизм и ремонт редуктора

Основное отличие бочкового перфоратора от простого в конструкции редуктора. Некоторые модели имеют ударный механизм с пьяным подшипником.

Бочковой перфоратор с пьяным подшипником

Но у большинства перфораторов кривошипно-шатунный ударный механизм.

Бочковой перфоратор с кривошипно-шатунным ударным механизмом

Кривошипно-шатунный ударный механизм у бочкового перфоратора

Все шестерни и подшипники необходимо проверять и смазывать. Изношенные менять. Чтобы разобрать такую конструкцию, нужно раскрутить болты на корпусе. Ствол выбивается из корпуса резиновым молотком. Подшипники снимаются съёмником.

После снятия ствола нужно извлечь растровую втулку с бойком. Для этого необязательно разбирать весь корпус.
Деревянной колотушкой постучите по рёбрам металлического корпуса редуктора.
Сначала выйдет боёк, потом втулка.

Из-за неисправного бойка перфоратор перестаёт бить.

Пропал удар перфоратора — что делать?

Как известно, ничего вечного не бывает. И надёжная техника ломается. Как-то в самый разгар работы он перестал долбить. В режиме вращения машина работала, а удар вдруг пропал.

Был разобран редуктор и выявлена причина поломки. В корпусе ствола была разбита втулка, в которой ударник (боёк) непосредственно осуществляет ударную работу. Вследствие чего ударник заклинило в осколках развалившейся втулки.

В сервисном центре посоветовали заменить ствол полностью. Оказалось, что втулка запрессовывается в ствол на заводе-изготовителе и отдельно не поставляется. Пришлось покупать целиком новый ствол.

В этой статье мы расскажем, как самому привести перфоратор в рабочее состояние после этой, в общем-то, несложной поломки. Если у вас есть навыки по ремонту электроинструмента и желание не платить кому-то свои, кровно заработанные средства, тогда берём инструмент и начинаем разборку машины.

Инструменты

Понадобятся две обыкновенные плоские отвёртки и одна крестовидная. Одна из плоских отвёрток должна быть тонкой и узкой, не более 4 мм шириной. Ещё понадобится крючок из проволоки, для извлечения стопорного кольца. Его можно сделать из велосипедной спицы, главное, чтобы проволока была жёсткой и легко не разгибалась. Также необходим будет резиновый молоток или деревянная киянка.

Процесс работы

Разборку перфоратора следует начать со снятия защитного резинового колпачка – пыльника. Он легко снимается, достаточно взять его пальцами и стянуть со ствола.

Снимаем пыльник

Затем, надавив на пластмассовую крышку и сжав пружину фиксатора механизма SDS +, снимаем отвёрткой стопорное кольцо.

С помощью отвёртки снимаем стопор

Крышка снимается со ствола, а за ним, опять сжав пружину, вытаскиваем шарик-фиксатор вместе с пружиной и фигурной шайбой.

Снимаем крышку

Разборка механизма SDS

После чего разбирается переключатель режимов работы. Под крышкой, удерживающей красную кнопку-фиксатор, есть специальный паз под отвёртку. Вставив в этот паз отвёртку и поддев крышку слегка сначала с одного края, а затем со второго, аккуратно снимаем её. Здесь не следует прилагать значительных усилий, крышка всё же пластмассовая и может сломаться. Красная кнопка вместе с пружиной удаляется из корпуса переключателя, и он переводится влево до упора, чуть дальше режима сверления. Именно из этого положения он и снимается из коробки редуктора. Для этой операции переключатель надо слегка подцепить тонкими отвёртками с обеих сторон и извлечь вместе с резиновым уплотнительным кольцом.

Снимаем переключатель режимов перфоратора

Теперь снимается коробка редуктора. Крестовидной отвёрткой откручиваем четыре болта, соединяющие коробку с корпусом статора. Затем, придерживая её рукой, нужно слегка стукнуть киянкой по торцу ствола для того, чтобы коробка сошла с редуктора.

Снимаем коробку редуктора

Сняв коробку, вынимаем ствол из редуктора. Он снимается легко.

Вытаскиваем ствол из редуктора

Ветошью необходимо удалить старую смазку, а ствол промыть бензином или керосином и насухо вытереть.

Разбитая втулка

Итак, как было сказано выше, потребовалось менять полностью весь ствол. Однако купленный в сервисном центре сей предмет оказался «гол как сокол». То есть на нём не было ровным счётом ничего и пришлось все детали со старого ствола переставлять на новую «болванку».

Самой сложной операцией оказалась извлечения ударника из корпуса ствола. В корпусе ствола есть специальные отверстия, через которые видно стопорное кольцо. Это кольцо удерживает в седле корпуса боёк с кольцами и резиновыми демпферами. Вставив тонкую отвёртку в отверстие, немного отгибаем кольцо. Делаем это сначала с одной стороны, а потом с другой. Стопор должен выйти из паза.

С помощью двух отвёрток сжать стопор

Затем изнутри самодельным крючком из проволоки вытаскиваем стопор на свет божий.

Проволочным крючком достать стопор изнутри

Далее извлекаем боёк с шайбами и резиновыми кольцами. Необходимо для сборки запомнить или зарисовать расположение всех колец и шайб. Если что-то пойдёт не так, помогут фотографии и рисунки из статьи.

Теперь необходимо снять зубчатое колесо с вала. Надавив на шайбу и сжав пружину, тонкой отвёрткой следует вывести стопорное кольцо из канавки. Удалив его, снимаем шайбу, пружину и зубчатое колесо со ствола.

Конструктивные особенности быстрозажимного патрона типа SDS-plus

Начнем с различий в конструкции узла крепления быстрозажимного патрона.

Принцип разборки быстрозажимных патронов у всех перфораторов практически одинаковый.

В перфораторах Интерскол используется быстрозажимной патрон типа SDS-plus. Для работы с перфоратором Интерскол необходимо применять инструмент с хвостовиком SDS-plus.

Разборка быстрозажимного патрона

Разборку быстрозажимного патрона рассмотрим на примере перфоратора Интерскол П-26/800ЭР.

Установив перфоратор на заднюю часть ручки, надо снять защитную втулку поз.1, снять шайбу поз.2 и достать запорное кольцо поз.3.

Дальше снимаются шайба поз.4 и стопорное кольцо поз.5. На следующем этапе снимается нажимная втулка поз.6.

Для освобождения фиксирующего шарика поз.8 необходимо нажать на специальную шайбу поз.9. Выньте шарик, достаньте коническую пружину поз.10.

Конструкция быстрозажимного патрона перфоратора Интерскол П-30/900ЭР содержит меньшее количество деталей. Но порядок разборки остается такой же.

Быстрозажимные патроны у перфораторов Интерскол П-600ЭР и П-710ЭР практически одинаковые и разбираются в идентичной последовательности.

Быстрозажимной патрон перфоратора Интерсол П-30/900ЭР

Детали быстрозажимного патрона перфораторов Интерскол П600ЭР и П710ЭР демонтируются в следующей последовательности:

снимается специальное кольцо поз.1;
освобождается втулка освобождающая поз.2;
нажимается кольцо специальное поз.3 и достается шарик поз.4;
извлекается пружина спиральная поз.5.

У всех перфораторов Интерскол для снятия корпуса редуктора необходимо предварительно снять переключатель режимов.

Демонтаж ручки переключения режимов в перфораторе Интерскол П-26

Наклонив набок перфоратор, поверните ручку режимов поз.28 против часовой стрелки до упора при нажатой кнопке поз.26. Извлеките ручку из корпуса перфоратора.

Никогда не переключайте ручку режимов при работающем перфораторе.

Разбираем патрон перфоратора или меняем его на новый?

1 Патрон
2 Замена патрона
3 Бур не фиксируется
4 Ремонт или замена

Патрон

SDS. Для насадок с хвостовиком Ø 10 мм, имеющим 2 продольных паза для фиксации от проворачивания. Глубина вставления хвостовика – 40 мм. Эта конструкция отлично совмещается с насадками, имеющими хвостовики SDS-plus.
SDS-plus. Лидер по частоте использования среди патронов для перфораторов. Предназначен для насадок с хвостовиком Ø 10 мм, имеющим четыре паза (два длинных – против проворачивания и два коротких для фиксации от выпадения). Глубина вставления – 40 мм. Применяется этот тип на легких перфораторах. Он может работать с насадками Ø 4–32 мм, длиною от 11 см до 1 м.
SDS-top. Редко встречающийся вид. Устанавливается на средние перфораторы. Насадка для него имеет хвостовик Ø 14 мм, оснащенный двумя длинными и двумя короткими пазами. Глубина совмещения 70 мм, при диаметре бура не более 32 мм.
SDS-max. Встречается на перфораторах лишь немного реже, чем лидер. Разработан для буров диаметром больше 2 см. Используется преимущественно с тяжёлыми перфораторами. Хвостовик для него Ø 18 мм вставляется на 9 см, имеет три длинных и два коротких паза.
SDS-quick. Это тип предназначен для шестигранного четвертьдюймового хвостовика вместо пазов, оснащенного выступами. Он может удерживать даже сверла и биты. До 2009 г. включительно устанавливался исключительно на Bosch Uneo. Буры к нему не делают толще 1 см.
SDS-hex. Хвостовики для работы с ним бывают лишь у пик и зубил. А комплектуют им только отбойные молотки.

Для извлечения бура следует потянуть на себя пластмассовую юбку.

Замена патрона

Порядок действий:

Снимите резиновый наконечник с торца.
Подцепив отверткой, удалите первое стопорное кольцо.
Потяните пластиковый кожух муфты вниз (как для смены бура).
Демонтируйте второе стопорное кольцо тем же способом, что и первое.
Снимите кожух муфты.
Выньте пружину, стопорные пластины и шарики.
Если вы можете обойтись без замены всего узла, тогда сложите стальные детали в подходящую емкость и залейте керосином.

Осторожно. Не кладите в керосин наконечник

Так как его резина не маслостойкая, она не выдержит долгого контакта с ним.

Установка и сборка узла происходит в обратном порядке.

Бур не фиксируется

Износ корпуса, стопорных пластин или шариков.
Ослабевание или поломка пружины фиксатора.
Пересыхание или загустение смазки от грязи, препятствующие движению шариков-фиксаторов.

Важно. Во время сборки не смазывайте детали техническим вазелином

Он используется только при консервации. Из консистентных смазок лучше всего подойдет литол.

Если у вас нет запчастей, ремонт патрона будет простым всего в двух случаях:

При износе шариков.
И когда смазка, утратив пластичность, препятствует движению деталей. В других случаях проще найти узлу замену, чем отремонтировать его.

Конструкция перфоратора

Для того чтобы самостоятельно починить перфоратор в случае поломки, нужно знать его устройство. И хотя есть несколько видов перфораторов, разные модели могут отличаться набором функциональностей или мощностью, но по конструкции и принципу действия они сходны.

Перфоратор состоит из:

Электромотора.
Понижающего редуктора. Ответственен за увеличение крутящего момента рабочей оси и снижение скорости вращения.
Ударного механизма. Наличием этой части перфоратор и отличается от дрели.
Патрона. Выполняет роль закрепления для насадок.

Выбирать тип и марку перфоратора нужно, отталкиваясь от того, где и как часто будет применяться инструмент. Во всяком случае, лучше, чтобы он был качественным, тогда и поломок можно будет избежать

Однако важно знать признаки, по которым можно определить, что электроприбор скоро выйдет или уже вышел из строя. Эти признаки следующие:

Во время работы с прибором появляются странные звуки.
Появление запаха гари.
Появление дыма.
В рабочем режиме работает нестабильно.
Появление искр из аппарата во время работы.
Прибор не включается.

Смена подшипников и кнопки пуска

Иногда возникает необходимость в смене подшипников. Во время осмотра можно заметить, что если его прокрутить вручную, то он может издавать странные звуки типа треска или хруста. Это означает, что подшипник нуждается в замене. Для этого можно использовать специальный съёмник, он состоит из винтовой части и части, которая приспособлена для захвата гильзы подшипника. После демонтажа требуется установка нового подшипника, для этого обычно пользуются молотком из резины или дерева, лёгкими ударами которого нужно поставить подшипник на своё место

Важно не прилагать чрезмерных усилий, чтобы ось подшипника не сместилась относительно оси вала

Также может возникнуть необходимость в замене кнопки пуска, для этого сначала снимается крышка, которая является корпусом для защиты внутренних деталей перфоратора. После этого контакты проводников, которые подключены к кнопке, отсоединяются, а сама кнопка вытаскивается из посадочного места. Теперь остаётся взять новую кнопку и произвести все вышеуказанные действия в обратном порядке.