Укладка теплого водяного пола
Одна из ключевых составляющих системы — трубы и система их фиксации. Есть две технологии:
- Сухая — полистирольная и деревянная. На систему из пенополистирольных матов или деревянных пластин укладываются металлические полосы со сформованными каналами для укладки труб. Они необходимы для более равномерного распределения тепла. Трубы вставляются в выемки. Сверху укладываются жесткий материал — фанера, ОСП, ГВЛ и т.д. На это основание можно настилать мягкое напольное покрытие. Возможна укладка плитки на плиточный клей, паркета или ламината.
Деревянная система водяного теплого пола - Укладка в стяжку или так называемая «мокрая» технология. Состоит из нескольких слоев: утеплитель, система фиксации (ленты или сетка), трубы, стяжка. Поверх этого «пирога» после схватывания стяжки укладывается уже напольное покрытие. При необходимости под утеплителем укладывают слой гидроизоляции- чтобы не затопить соседей. Может также присутствовать армирующая сетка, которую настилают поверх труб теплого пола. Она перераспределяет нагрузку, предотвращая повреждение системы. Обязательным элементом системы является демпферная лента, которая раскатывается по периметру помещения и укладывается в месте соединения двух контуров.
Водяной теплый пол в стяжке
Обе системы неидеальны, но более дешевой является укладка труб в стяжку. Хотя она и имеет массу минусов, именно она по причине более низкой стоимости более популярна.
Какую систему выбрать
По стоимости сухие системы обходятся дороже: их комплектующие (если брать готовые, заводские) стоят больше. Но они весят намного меньше и быстрее вводятся в эксплуатацию. Есть несколько причин, по которым стоит использовать именно их.
Первая: большой вес стяжки. Далеко не все фундаменты и перекрытия домов способны вынести нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке. Над поверхностью труб должен быть слой бетона не менее 3 см. Если учесть, что наружный диаметр трубы составляет тоже порядка 3 см, то общая толщина стяжки 6 см. Вес получается более чем значительный. А сверху часто еще плитка на слое клея. Хорошо, если фундамент рассчитан с запасом — он выдержит, а если нет — начнутся проблемы. Если есть подозрение, что перекрытие или фундамент не вынесут нагрузки, лучше делать деревянную или полистирольную систему.
Вторая: низкая ремонтопригодность системы в стяжке. Хотя при укладке контуров теплого пола рекомендуется укладывать только цельные бухты труб без соединений, периодически трубы повреждаются. Или при ремонте попали сверлом, или лопнула из-за брака. Место повреждения можно определить по влажному пятну, но отремонтировать сложно: приходится разбивать стяжку. При этом можно повредить соседние петли, из-за чего зона повреждения становится больше. Даже если удалось сделать аккуратно, приходится делать два шва, а именно они — потенциальные места следующего повреждения.
Процесс монтажа водяного теплого пола
Третий: ввод в эксплуатацию теплого пола в стяжке возможен только после того, как бетон наберет 100% ресурс прочности. На это уходит не менее 28 дней. До этого срока включать теплый пол нельзя.
Четвертый: у вас сделан деревянный пол. Сама по себе тяжка на деревянном полу — не лучшая затея, а еще стяжка с повышенной температурой. Древесина быстро разрушится, обрушится вся система.
Причины серьезные. Потому, в некоторых случаях, более целесообразно использовать сухие технологии. Тем более, что деревянный водяной теплый пол своими руками обходится не так и дорого. Самый дорогой компонент — металлические пластины, но их тоже можно сделать из тонкого листового металла и лучше — алюминия
Важно уметь гнуть, формуя пазы для труб
Вариант полистирольной системы теплого пола без стяжки продемонстрирован в видео.
Устройство водяного теплого пола
Схема устройства теплого пола с креплением труб хомутами к арматурной сетке.
Если в качестве источника будет использоваться горячая вода, то принцип работы системы достаточно прост. Вместо применяющихся регистров отопления на напольное основание надо будет установить специальную гибкую трубу, по которой и будет проходить горячая вода. Данная жидкость будет подаваться из газового котла или центрального отопления.
Для каждой комнаты частного дома надо будет подобрать оптимальную систему. Устройство конструкции может производиться 3-мя способами:
- Монтаж с использованием стяжки из бетона.
- Установка без использования стяжки из бетона — настильная технология. Данный способ является более трудоемким, так как покрытие пола должно укладываться через дополнительный слой гидроизоляции на листы алюминия. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать полиэтилен или картон.
- Укладка системы на бруски из дерева или плиты перекрытия.
Установка теплого пола.
Комплектация конструкции выглядит следующим образом: настил из материала для теплоизоляции, трубы из металлопластика, крепежная арматура, муфты, контргайки для скрепления, насосы, создающие давление и циркуляцию и завершающий элемент — стяжка из бетона и пол.
Вариант с применением централизованной системы отопления в качестве источника горячей воды не является самым оптимальным с точки зрения комфорта.
Каждую осень надо будет ждать, пока среднесуточная температура дойдет до определенной отметки и коммунальные службы включат отопление. Как уже говорилось ранее, данные конструкции рекомендуется использовать в частных домах. Однако следует знать, что некоторые новопостроенные дома подразумевают подключение теплого пола в случае, если есть отдельные стояки.
Шаг 3. Укладка теплоизоляции
Предыдущие действия вам были необходимы для того, чтобы вы могли уложить теплоизоляцию. В виду того, что листы изоляции довольно большие, на буграх они могут лежать неустойчиво, а в углублениях могут проминаться.
В качестве изоляции используется пенополистирол плотностью 35 кг/м3. Это тот же пенопласт, только большей плотности. Такая плотность нужна для того, чтобы изоляция под весом стяжки не уменьшалась в толщине.
Толщина изоляции для первых этажей не должна быть меньше 5 см. Если есть возможность уложить изоляцию потолще, лучше этой возможностью воспользоваться. Толщина напрямую влияет на потери тепла вниз. Нижние слои нам прогревать ни к чему. Все тепло должно стремиться вверх.
Проектирование водяного теплого пола
Первый же вопрос, с которым нужно разобраться сразу же – в каком качестве будет использоваться водяной теплый пол. Обустройство теплого пола для самостоятельного использования имеет некоторые отличия от комбинированного отопления, в котором есть несколько источников обогрева помещений.
Ключевое отличие теплых полов, которые являются единственным источником тепла – отсутствие необходимости в использовании смесительного узла. Отопительный контур подключается непосредственно к котлу. Температура нагрева в таком случае доводится до 45 градусов, причем ее настройка осуществляется прямо на котле.
Для сочетания теплого пола и радиаторного отопления обязательна установка смесительного узла. Все дело в рабочей температуре радиаторов, которая должна достигать 70 градусов – а это слишком много для напольного подогрева. Именно для этих целей используется смеситель – он подгоняет температуру теплоносителя отдельно для каждого контура.
На каждом этаже многоэтажного частного дома должен быть свой коллекторный узел и смеситель, и все они должны подключаться к единому стояку. Коллекторные узлы лучше всего устанавливать в центральной точке этажа – в таком случае длина труб до каждой комнаты оказывается одинаковой, и настраивать систему за счет этого оказывается на порядок проще.
Оптимальным вариантом будет использование заводских коллекторных шкафов, которые прошли ряд проверок на пригодность. Для выбора шкафа нужно знать количество входов и выходов, мощность насоса и характеристики смесительного узла. Коллекторный шкаф устанавливается в стену, после чего к нему можно подводить все необходимые контуры. Конечно, такие шкафы обходятся недешево, но высокая надежность и безопасность стоят того.
Также на этапе проектирования нужно определить количество труб, требуемое для обустройства системы. Можно взять приближенное значение, согласно которому на 1 м2 площади помещения требуется 5 м труб. Лучшим и наиболее популярным вариантом являются трубы из сшитого полиэтилена, которые отличаются малым весом, простотой монтажа и длительным сроком службы. Металлические трубы тоже достаточно надежны, но с ними сложнее работать, да и стоят они дороже.
Следующий этап проектирования – выбор схемы укладки труб из следующего списка:
- «Змейка». Такой метод раскладки оптимально подходит для небольших помещений. Шаг укладки – около 20-30 см. «Змейка» довольно проста, вот только в крупных помещениях использовать ее нецелесообразно – шаг укладки для эффективного обогрева придется сделать очень маленьким, и даже в этом случае тепло будет распределяться по комнате неравномерно.
- «Спираль». Данный способ сложнее предыдущего, но эффективность такой раскладки гораздо выше. Весь пол при правильном монтаже будет прогреваться равномерно, а нагрузки на трубы снизятся. Обычно спиральная раскладка используется в помещениях площадью свыше 15 м2.
Монтаж труб теплого водяного пола
Следующая операция – монтаж креплений и трубопроводов. Трубы могут крепиться при помощи арматурной сетки или же посредством плит утеплительного материала. Ячеистая сетка укладывается прямо поверх теплоизоляции, а трубопроводы фиксируются хомутами. Если же используются плиты, то их укладка осуществляется посредством рельс, которые крепятся к верхнему слою теплоизоляции при помощи специальной ленты.
В процессе укладывания водяного теплого пола под плитку технология монтажа должна соблюдаться очень внимательно. При проектировании нужно помнить, что трубопроводы рекомендуется укладывать возле стен, а не через центр помещения. Оптимальный шаг укладки составляет 10 см, а возле дверных и оконных проемов его можно увеличить до 12 см. Кроме того, для монтажа теплого пола настоятельно не рекомендуется применять трубы суммарной длиной свыше 100 м.
Очень важно выбрать подходящую схему монтажа контура, причем выбирать придется из следующих вариантов:
- Параллельная схема, при которой трубы раскладываются змейкой, что позволяет создать эффективное отопление только в небольших помещениях;
- Спиральная схема, в которой нагревательный и возвратный контур расположены через один, что дает возможность обеспечить равномерный прогрев любого помещения, независимо от его площади.
Один край контура подводится к коллектору, а второй размещается в соответствии с выбранной схемой, и только после этого соединяется с коллектором и обратным трубопроводом. На этом укладка водяного теплого пола под плитку окончена – остается лишь протестировать его на предмет герметичности и работоспособности. Чтобы убедиться в нормальном функционировании системы, ее нужно заполнить теплоносителем и оставить на сутки в условиях рабочего давления. Если по истечении указанного срока давление не изменится, то систему можно сдавать в эксплуатацию.
Гидроизоляция
Дальнейшее устройство водяного теплого пола под плитку предполагает укладку гидроизоляционного слоя. Как правило, в качестве гидроизоляции используется тонкая алюминиевая фольга или качественная полиэтиленовая пленка. В некоторых случаях можно обойтись без отдельной гидроизоляции – но это возможно только при использовании пенопластового утеплителя, на одной стороне которого уже имеется слой алюминия.
В любом случае, после укладки гидроизоляционного слоя устанавливается демпферная лента, которая устанавливается на 2 см выше уровня стяжки. Наличие данного элемента позволяет компенсировать температурное расширение самой стяжки при нагреве. Дальше можно монтировать утеплитель, в качестве которого чаще всего используется минеральная вата подходящей толщины (чем больше мощность теплого пола, тем больше должна быть толщина теплоизоляционного слоя).
Нюансы заливки стяжки для водяного пола
Заливку выполняют только при включенном в трубах рабочем давлении (подробнее: «Важно знать: чем залить теплый водяной пол»).
Не ранее, чем через 4 недели после заливки стяжки она считается готовой и только после этого следует приступать к созданию напольного покрытия.
В том случае, когда монтаж теплого водяного пола выполняют под плиточное покрытие, тогда необходимая толщина стяжки составляет около 3-5 сантиметров. Также пользуются способом распределения труб с соблюдением промежутка, равного 10-15 сантиметрам, выполняя устройство теплого пола по грунту
Если не выполнять данные рекомендации специалистов, тепло, идущее от труб, не прогреет, как следует пространство пола между ними, в результате чего на поверхности готового пола появляется так называемый эффект «тепловой зебры» — это когда при передвижении по покрытию стопа человека отчетливо ощущает чередование полос тепла и холода.
Если владелец помещения намерен уложить ламинат или линолеум, стяжку формируют меньшей толщины. В таком случае для увеличения прочности применяют дополнительную армирующую сетку, которую размещают сверху системы теплого пола под ламинат. Тем самым уменьшается тепловой путь в направлении от труб системы к поверхности финишного напольного покрытия. Кроме этого под ламинат не нужно укладывать теплоизоляционный слой, поскольку после этого снизится эффективность функционирования системы обогрева.
Включают отопительную систему водяного пола, когда наступают первые осенние холода. Владельцам недвижимости следует учитывать, что на первоначальный прогрев требуется несколько дней, и только после этого созданная конструкция будет поддерживать заданную температуру по причине большой инертности. Систему также можно держать на малой мощности в рабочем состоянии на протяжении года, отключив некоторые контуры и оставив лишь те, которые задействованы в обогреве помещений (ванны, туалета, прихожей), где в качестве напольного покрытия использована керамическая плитка или наливные полы. Они даже в жару остаются на ощупь холодными.
Выбор схемы укладки
Существует две популярные схемы укладки: по типу «улитки» и по типу «змейки».
Для равномерного прогрева пола лучше подходит схема «улитка», так как в ней чередуется холодный и теплый поток воды. Горячая вода проходит по всему кругу помещения, затем идет на второй, третий, четвертый круг с уменьшением диаметра на 20–30 см, затем в центре меняет направление, и возвращается с увеличением круга по оставленным промежуткам.
По схеме, называемой «змейкой», труба с горячей водой идет по краю комнаты, проходит под окнами, отступает на 10 см и идет параллельно первой линии в обратную сторону. Еще отступ – еще ряд, и так, постепенно остывая, жидкость проходит через всю комнату. Для маленьких помещений размером до 20 кв.м. разница в температуре не очень ощутима, в отличие от больших.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Использование демпферной ленты для стяжки
Монтаж трубы теплого пола
После пленки монтируют трубу. При разговоре с клиентом я дал ему все необходимые рекомендации по высоте и монтажу пирога, по количеству и расположению контуров. Но надо понимать, что клиент никогда не сможет передать мой опыт шабашнику, на котором он решил сэкономить. Таким образом, сейчас увидим самый ужасный монтаж труб по пленке с разметкой и рассмотрим почему так страшно все это получилось.
При монтаже труб теплого водяного пола я использую трубы дм 16 мм. Благо, в этом случае клиент прислушался к моему мнению и не купил трубу дм 20 мм, так как такой трубой сложнее работать и объем воды увеличивается почти вдвое. Где же здесь экономия?
Перед началом раскатки трубы необходимо сделать схему теплого пола на плане. Отметить места прохождения магистралей, решить с размером отступа от стен. Решить количество проходов труб через стены для них гильзования. На плане будут видны все проблемные места и сложности.
Но реальность такова, что всего несколько процентов сантехников делают это. А это потому, что не хотят учиться и перенимать чужой успешный опыт. Ведь нет ни чего проще, чем засунуть свое эго куда подальше и узнать у других, как нарисовать схему теплого пола. Но нет же, большинство уже крутые мастера. Им просто западло рисовать схемы. Они все и так знают.
Таким образом, без схемы раскладки труб теплого пола монтаж труб превращается в хаос. И первое проявление этого хаоса это то, что монтажники не согласовали размер отступа труб от стен. Соответственно получаем ошибки и недочеты монтажа водяного теплого пола
По моему опыту, мы с коллегами по умолчанию отступаем от стен минимум на 100 мм. А в некоторых случаях по необходимости и больше. А на фото видно, что отступа от стен нет вообще.
И то, что стена наружная или внутренняя, здесь ни при чем. Наружные стены усиливают путем устройства краевой зоны с шагом, например 100 мм, а не проходом трубой впритык к стене. При этом одна труба, вплотную прижатая к стене, погоды не сделает. Таким образом, вместо того, чтобы оставить отступ для монтажа плинтуса или инженерных слаботочных систем (актуально со второго этажа), теперь места нет и нет порядка. В одном месте труба вплотную к стене,
в другом отступает на 30 мм, в третьем на 50 мм.
А на этом фото видно как правильно сделать отступ:
При этом это даже не труба из сшитого полиэтилена, а металлопластиковая труба. Работать с металлопластиковой трубой при определенных навыках одно удовольствие. Вот мы и подошли к навыкам необходимым для работы с трубами для теплого пола.
Для того что бы, монтировать водяные теплые полы необходим один самый главный навык — это навык согнуть трубу под любым углом вручную. Да да, именно вручную. Многие говорят, что для этого есть пружины. Да пружины есть, но ни один мастер еще не показал мне, как с наружной пружиной смонтировать контур длинной 90 метров. Я не говорю, что это не реально. Очень даже реально.
Но здесь всем адекватным мастерам понятно, что при сгибании трубы с наружной пружиной, пружину эту зажимает. И чтобы ее вытащить из сгиба и протянуть до следующего поворота, необходимы усилия, здоровая поясница и колени. Не говоря уже, что стоять необходимо в интересной позе. А учитывая мое медицинское образование и статистику, которая говорит, что после 30 лет более чем у 70 процентов мужского населения с этим проблемы. Вот вам и пружина.
Для того, чтобы облегчить сей труд, мною был снят ролик по тому, как вручную согнуть металлопластиковую трубу. Без этого умения ни какая пружина не поможет. Потому что повторю еще раз. Что ни один, ни прислал информацию о том, как монтировать теплые полы с наружной пружиной.
Но вместо того, чтобы посмотреть видео, как согнуть трубу вручную и попробовать это на практике. Большинство стали рекламировать пружины и всякие там трубогибы.
А на деле мы видим, как без самого простого умения вручную согнуть трубу, получаем вот такой плачевный результат:
Все криво косо, как будто бык наделал. Но при этом мастера уверены, что все сделали правильно. Нельзя это назвать прям ошибками монтажа теплого пола, но недочетом это является точно.
Теплый пол как единственная система отопления загородного дома
Третий плюс теплого пола — высокая теплоаккумулирующая способность. Т.е. такая система становится «печкой», долго отдающей тепло даже при отключении циркуляции теплоносителя. Это связано с тем, что трубы теплого пола уложены в бетонную стяжку, хорошо теплоизолированную от нижележащих слоев конструкции покрытия
При прогреве большой бетонной массы она аккумулирует тепло, что особенно важно для каркасных домов с их низкой тепловой инерционностью
После вывода теплого пола на рабочий режим днём можно отключить теплый пол и, за счет инерционности, система продолжит отдавать тепло. Повысить эффективность такого режима эксплуатации можно, добавив в систему тепловой аккумулятор.
Интересен опыт пользователя портала Александра Федорцова (ник Скептик).
Скептик Участник FORUMHOUSE
Даже отопление электричеством может быть дешевым, если построить правильный каркасник на фундаменте УШП и отапливать дом водяным теплым полом в связке с теплоаккумулятором, в котором вода нагревается ТЭНом по ночному тарифу.
Очень часто пользователи задают вопрос, а можно ли отопить дом только тёплым полом, и будет ли это экономично?
Ответ один — это расчётный показатель. Т.к. эффективность теплого пола, как единственной системы отопления, зависит от теплопотерь дома, региона проживания, площади комнат и т.д.
Для понимания основ, руководствуемся следующим правилом: эффективная система отопления должна компенсировать теплопотери, т.е. дать то количество тепла в дом, которое ушло.
Для этого обязательно выполняется расчет на теплопотери, после которого может выясниться, что одного только теплого пола недостаточно, и требуется комбинированная система отопления: теплый пол + радиаторы.
Радиаторы компенсируют разницу между рассчитанными теплопотерями дома и фактической теплоотдачей теплого пола.
Теплоотдача теплого пола с 1 кв. м рассчитывается по следующей формуле:
q = 8.92 х (tп – tв )1,1,
где:
q – тепловой поток поверхности пола, Вт/м2;
tп – средняя температура поверхности пола — 29 °C;
tв– средняя температура воздуха — 20 °C.
Подставляем значения в формулу.
q = 8.92 *(29 – 20)1,1 = 100 Вт/м2.
Т.е. 1 кв. м тёплого пола компенсирует теплопотери в 100 Вт. Не забываем, что на работу системы влияет площадь открытой поверхности пола помещения, где смонтировано поверхностное лучистое отопление.
Например, если, условно говоря, требуется отопить зал площадью в 50 кв. м, поверхность пола которого по минимуму заставлена мебелью, то мы сможем снять с теплого пола более высокую теплоотдачу.
Если нужно обогреть комнату площадью 25 кв. м, большая часть которой заставлена шкафами, стоит кровать и т.д., то это уменьшает эффективную площадь теплого пола и, соответственно, его теплоотдачу.
Кроме этого, дополнительная установка радиаторов компенсирует такой недостаток теплого пола, как долгий (относительно радиаторов) выход на рабочий режим эксплуатации. Соответственно: если в комнате нужно быстро поднять температуру, делается это при помощи радиаторов, чтобы не ждать, пока прогреется теплый пол.
RomanXRoman Пользователь FORUMHOUSE
Я строю двухэтажный дом из газобетона D500. Ширина блока 40 см. Делаю полы по грунту. Отопление планирую комбинированное — теплый пол и радиаторы. Для этого я самостоятельно выполнил расчёт теплопотерь в специализированной программе.
Уменьшая теплопотери дома, мы повышаем его энергоэффективность и степень автономии, а также экономичность. Т.к. сделать автономным хорошо утеплённый дом (в разумных пределах) дешевле, чем пытаться наращивать мощность резервной системы энергообеспечения. Также помним о правиле, что все компоненты системы — «коробка»-теплоизоляция-инженерные системы – должны быть сбалансированы.
В итоге выяснилось, что теплопотери по всему дому составляют 14 кВт. Из них на первый этаж пришлось чуть больше 7 кВт. Расчёт теплоотдачи теплого пола показал, что пять контуров в сумме дадут 4.75 кВт тепла (примерно 70% от необходимой величины). Недостачу в 2.35 кВт (30%) покроют три радиатора.
Для наглядности прилагаем схемы:
1) Раскладка петель теплого пола
2) Радиаторное отопление
После расчётов, составления сметы и закупки всех необходимых компонентов пользователь приступил к самостоятельному монтажу теплого пола.
Тонкости монтажа теплого пола
В процессе монтажа могут возникать различные ошибки, и для их предотвращения стоит воспользоваться следующими рекомендациями:
- Трубы водяных теплых полов должны располагаться строго горизонтально относительно уровня пола. Наличие высотного перепада величиной свыше половины диаметра трубы гарантированно приводит к появлению воздушных пробок в контуре. Завоздушивание негативно влияет на интенсивность циркуляции жидкости, а значит, и на эффективность обогрева.
- Для изготовления каждого контура должен использоваться цельный кусок трубы, который подключается к коллекторной группе. Собирать трубопровод из нескольких отдельных труб крайне нежелательно – в этом случае многократно повышается вероятность протечки и, как следствие, надежность всего контура. Учитывая тот факт, что система «намертво» заливается в цементную стяжку, ее аварийный ремонт потребует серьезных финансовых и трудовых затрат, поэтому таких ошибок лучше избегать заранее.
- Перед финальной заливкой бетонной стяжки нужно провести опрессовку системы в рабочем температурном режиме. Нужно повысить давление до максимального и оставить систему в таком состоянии на сутки. Если по истечении этого срока протечек в контуре не будет, то его можно заливать.
- Заливать стяжку нужно при полностью заполненном водой контуре, но температура воды должна составлять менее 25 градусов. Если этого не сделать, то основательно повысится вероятность деформации трубопровода, появления воздушных пробок и неравномерному высыханию стяжки.
- Вводить систему в эксплуатацию можно только через четыре недели после полного застывания стяжки. Если запустить теплый пол раньше этого срока, то под стяжкой появятся пустоты, из-за которых снизится эффективность обогрева и появится возможность деформации напольного покрытия.
