Эксплуатация черепичной кровли

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли

1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Доски предварительно калибруются по одному размеру, чтобы избежать возникновения в будущем перекосов и неровностей в расположении черепицы.

Шаг обрешетки

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Укладка гидроизоляции

Работу делают в такой последовательности:

1. Сначала укладывается пароизоляционная мембрана. После высыхания всех элементов из древесины рулон раскатывают и ее закрепляют в углах, образованных в местах примыкания соседних скатов. Гидроизоляционный материал располагают горизонтально по стропилам. Полотна мембраны размещают так, чтобы верхняя полоса оказалась над нижней с минимум 10-сантиметровым нахлестом. Места стыков проклеивают лентой. Чтобы в процессе работ мембрана не могла сместиться, ее фиксируют скобами.
2. Осуществляется крепление пароизоляционного материала с использованием деревянных брусков, прибивая их гвоздями поверх мембраны к ногам стропил.

Правила монтажа черепицы

Прежде чем начать укладку черепицы, ее поднимают на крышу и раскладывают небольшими стопками. Складировать плитки в одном месте не рекомендуется. Тяжелый материал может повредить обрешетку.

1. Укладка черепицы начинается на всех кровельных скатах одновременно. Положили 2-3 ряда на одном скате, перешли на второй и т.д. Нарушение этого правила грозит повредить стропила и обрешетку из-за неравномерного распределения нагрузки.
2. В первую очередь укладывается нижний ряд на карнизе и верхний вдоль конька. При необходимости плитка отрезается до нужных размеров. Используют шлифовальный элемент с диском для резки камня. Плитки двух первых рядов сразу не закрепляются. При укладывании промежуточных рядов, возможно, потребуется корректировка их положения.
3. В соответствии с раскладкой отмечают направляющие линии вертикальных столбцов черепицы. Сначала отмечают линию фронтонов, затем через каждые 3-5 вертикальных столбцов.
4. Укладку промежуточных слоев начинают с нижнего правого угла. Двигаются влево, затем вверх, затем вправо.
5. Монтаж конька. Чтобы закрыть кровлю в районе конька комплект керамической черепицы включает специальные черепичные заготовки (или рейки) округлой формы. Каждая рейка крепится на обрешетку отдельно с помощью скобы, входящей в комплект. Можно использовать саморезы. Между рейками и ближайшим к коньку рядом черепицы оставляют зазор 0,5 см. Под рейки укладывается специальная уплотняющая лента, которая также образует зазор, обеспечивающий вентиляцию подкровельного пространства. Торцы конька закрываются доборными элементами.
6. Для крепления плиток используют специальные оцинкованные саморезы. Нижний ряд вдоль карниза и коньковой планки требует усиленной фиксации. Здесь рекомендуется установить дополнительные точки крепления. На крутых крышах (с углом наклона более 60 градусов) необходима дополнительная система фиксации плиток на обрешетку с помощью шурупов и кляммеров.
7. На карнизном свесе оставляют зазор для вентиляции подкровельного пространства размером 1,5-2 см.
8. Оформление узлов примыкания. Полоски гидроизоляции, оставленные в местах примыкания кровельного покрытия с вертикальными элементами крыши, закрепляют любым доступным способом. Вокруг узла примыкания плитка укладывается с зазором 2-3 см. Труба со всех сторон закрывается специальной гофрированной лентой, алюминиевой или медной. Ленту можно покрасить в цвет черепицы.

Керамическая черепица

Керамическая черепица — строительный материал, который состоит из глины и других компонентов. Технологический процесс основывается на создании определенных форм ранее подготовленных смесей, включающих в себя, помимо основного материала, различные пластификаторы, увеличивающие прочностные функции изделия. Керамическая черепица изготавливается при высоких температурах, достигающих 100°С. Качественная термическая обработка позволит материалу лучше переносить перепады температур и увеличивает морозостойкость. Каждому застройщику рекомендуется изучить преимущества и недостатки керамической черепицы еще до ее приобретения.

Главным недостатком данного кровельного материала является плохая герметичность — атмосферные осадки в виде дождя, снега или росы легко проникают в щели между плитками. Эта проблема легко поддается решению: перед монтажом керамической черепицы на поверхность крыши укладывается гидроизоляционный материал, который предотвращает проникновение влаги. В качестве такого материала можно использовать рубероид и различные виды пленок.

Схемы укладка скатной кровли из металлочерепицы в один ряд.

Черепица имеет высокую стоимость, как и все материалы, используемые в ходе ее установки. Монтаж черепицы требует применения дополнительных материалов, таких как фронтовая и торцевая черепица. Если материал используется в непосредственной близости от леса, то на его поверхности может образоваться мох. Для предотвращения таких образований производители керамической плитки выпускают специальные пропитки, которые не позволяют различным растениям и паразитам размещаться на поверхности черепицы.

К плюсам данного кровельного материала следует отнести ее долговечность. Срок службы крыши из черепицы, которая была правильно установлена, может составлять более одного века. Такая кровля имеет превосходную надежность, поэтому агрессивные атмосферные условия никак не нанесут ей вреда. Черепица не нуждается в ремонте или обслуживании, что, несомненно, является значимым преимуществом.

Схемы укладка скатной кровли из металлочерепицы в два ряда.

Керамическая черепица имеет отличный внешний вид и запросто может воплотиться в любые архитектурные идеи. Кроме того, она показывает высокий уровень шумоизоляции, который не позволит дождю и граду нарушать акустический комфорт в помещении. Керамическая черепица — огнестойкий материал, который не будет способствовать распространению огня во время пожара. Во время изготовления этого кровельного материала применяются только экологически чистые продукты, не вызывающие выделения токсичных газов.

Нужно понимать, что весомая часть срока службы этого материала будет зависеть от качества монтажа, поэтому установку черепицы желательно доверить высококвалифицированным специалистам.

Общие преимущества черепичной кровли

Черепичную кровлю устраивают преимущественно над жилыми домами. Сама эстетика ее призвана сообщать экстерьеру респектабельность и ощущение хорошо обустроенного «родового гнезда». Главными ее минусами признают немалую цену, хрупкость и неудобство укладки.

Благодаря настойчивости инженерной мысли у по-настоящему дорогостоящего покрытия есть теперь более доступные и технологичные аналоги. Разработчики новой продукции стремились минимизировать недостатки глиняного покрытия, сохранив и приумножив истинные достоинства.

В перечне несомненных плюсов черепицы значатся:

• Экологические приоритеты. В производстве используются или полностью, или преимущественно исходные компоненты природного происхождения. С утилизацией отслужившей черепичной кровли не возникает ни малейших проблем.
• Отличная изоляция. Черепичные покрытия великолепно сохраняют тепло внутри здания в морозную погоду, обеспечивают прохладу в знойные дни. К тому же они превосходно гасят звуковые волны.
• Морозоустойчивость. Кровли из черепицы без малейших повреждений переносят чередование промерзания с оттаиванием. Не трескаются и не разрушаются от температурных колебаний на протяжении 150 испытательных циклов.
• Влагостойкость. Материал обладает минимальной пористостью, благодаря чему практически не впитывает атмосферную воду и не пропускает ее через себя.
• Ремонтопригодность. Штучные кровли не нужно полностью менять при повреждении пары-другой элементов. Достаточно поставить новые черепицы вместо испорченных.

Как и любой другой материал природного происхождения, черепица способна «дышать», т.е. свободно пропускать наружу бытовые испарения, возникающие при дыхании, приготовлении пищи, приеме гигиенических процедур и т.д.

Этот факт в немалой степени способствует долгой службе и кровли, и стропильного каркаса, и самого дома.

Покрытия из любого вида черепицы превосходно гармонируют со зданиями любой стилистики, чудесно вписываются и в городскую, и в загородную ландшафтную картину.

Этот факт привлекает не только архитекторов с дизайнерами, но и рядовых потребителей, стремящихся грамотно вложить деньги в обустройство недвижимости.

К минусам черепичных кровельных покрытий относятся:

Внушительный вес. К примеру, глиняная и цементно-песчаная черепица давят на стропильную систему массой от 40 до 70 кг. Это значит, что решившемуся на благородное покрытие хозяину придется раскошелиться еще и на прочный каркас.

Трудоемкая укладка. Устройство черепичной кровли заключается в монтаже и креплении каждой плитки – это кропотливая работа, требующая от мастера терпения и аккуратности.

Низкая ударопрочность

К сожалению, при неосторожном обращении дорогостоящий материал можно легко расколоть, например, уронив в процессе укладки. Повредить черепички можно не только в ходе монтажа, но и при транспортировке.

Не радует черепица и довольно солидным процентом отходов от подрезки во время укладки. Особенно это заметно при покрытии вальмовых конструкций и при формировании ендов. Для того чтобы сократить потери производители выпускают половинные плитки.

Кроме того, для устройства черепичной кровли производят коньковые элементы, предназначенные для защиты и внешнего оформления коньковых и вальмовых ребер. Есть особые черепичины, закрывающие монолитной полкой фронтонную линию. Хотя заметим, что и без них можно превосходно обойтись.

Безусловным недостатком керамической кровли является стоимость, с негуманными размерами которой не все собственники загородных домов и дач готовы беспрекословно смириться. Вот с этими-то недостатками и стремились бороться инженеры, разрабатывающие новые материалы.

В результате этой работы в группе штучных покрытий теперь значатся:

• Цементно-песчаная черепица. Была изобретена около столетия назад в Германии. Уступает керамике по эстетическим параметрам, да еще и тяжелее, но существенно дешевле.
• Полимер-песчаная черепица. Относительно «молодой» материал, появившийся всего три десятка лет назад. В два раза легче керамики, намного дешевле, внешне значительно интереснее, потому что окрашивается в разнообразные цвета.
• Композитная черепица. Известна потребителю всего два десятилетия. Представляет собой многослойный материал с металлической основой, обеспечивающей устойчивость к механическим воздействиям. Гораздо дешевле и почти в тридцать раз легче керамики.
• Битумная черепица. В класс черепичных покрытий входит лишь потому, что укладывается штучными элементами. Это мягкий, гибкий и очень легкий материал, по сути, облагороженный рубероид с весьма привлекательной внешней стороной.

Общие правила сооружения кровли

Обязательно перед возведением крыши над баней следует определиться с типом конструкции. Она может быть одно или двухскатной, то есть состоять из одной, двух и более наклонных плоскостей. Угол наклона плоскостей определяет климатическая специфика региона. Точнее количество атмосферных осадков, способных отложиться на крыше и повредить ее своей тяжестью. Чем больше уклон у кровельных скатов, тем меньше вероятность скопления на ней залежей снега.

В зависимости от угла выбирают материал:

• рубероидом можно покрыть крышу любой конструкции со скатами, расположенными под любым углом;
• мягкая кровля своими руками может быть устроена из специальной кровельной черепицы, если уклон не превысит 25º;
• рулонными материалами можно обустроить кровлю, если угол наклона ската от 5 до 25º;
• несколькими слоями битумной мастики заливают практически плоские кровли до 5º и менее, некоторый уклон у банной крыши должен быть обязательно, иначе на ней будут задерживаться осадки.

Перечисленные виды мягкой кровли сооружаются разными способами, но есть у методов их возведения общие технологические черты. Сначала согласно проектным расчетам проводится подготовка. Для обустройства банек из пенобетона или кирпича монтируют мауэрлат, а в верхних венцах строений из бревна или бруса делают врубки под потолочные балки с шагом от 0,5 до 1,0 м. Расстояние между врубками под балки рассчитывают исходя из типа сооружения системы для утепления потолка и разновидности кровельной конструкции.

• Сооружают отдельные элементы стропильной системы. С целью исключения рискованных ситуация и для удобства чаще всего доски или брус стропильных ног соединяют шурупами на земле. После проверки идентичности всех составляющих, проводимой путем складывания в стопку всех стропильных ферм, их поднимают наверх.
• Производится монтаж и крепление всех компонентов стропильной системы с потолочным перекрытием, с ригелями, укосинами и с внутренними коньковыми досками, после чего данный кровельный каркас становиться единым объектом.
• Сооружается обрешетка. Чтобы правильно осуществить устройство крыши под мягкую кровлю, обрешетку делают с минимальными зазорами или вовсе без них. Максимально допустимые просветы между досками не должны превышать 1 см. Нередко поверх устроенной из досок обрешетки укладывают выравнивающую фанеру, тогда служащий основой для фанерных листов дощатый настил можно делать с расстояниями больше одного см. Листы фанеры настилаются по принципу кирпичной кладки. Стыки расположенного сверху кровельного материала желательно не совмещать со швами между фанерой и с промежутками между доской.

Перечисленные этапы выполняются по аналогии для возведения любой крыши. Дальнейший монтаж мягкой кровли осуществляется с ориентацией на тип кровельного материала.

Виды керамической черепицы

Сегодня глиняная черепица есть не только в природном цвете — красно-коричневом. Есть две технологии ее окрашивания, которые придают ей разный вид и свойства:

Виды покрытия керамической глиняной черепицы

• Глазурованная керамическая черепица. На отожженную пластинку наносится тонированное стекловидное покрытие, которое тоже обжигается в печи. В результате поверхность становится блестящей и очень гладкой. Оттенки этого вида черепицы очень яркие и насыщенные. Крыша каждым дождем очищается буквально до зеркального блеска: вся пыль смывается со скользкой поверхности.
• Ангобирование. Окрашенные по этому способу плитки имеют более приглушенные матовые оттенки. Ведь ангоб — это порошкообразная глина, перемешанная с минеральным пигментом, разведенная немного водой. После отжига в печи нанесенный окрашенный слой имеет чуть пористую структуру, оттенки получаются приглушенного, сдержанного тона.

Для условий средней полосы России и Севера больше подходит ангобированная черепица. Ведь ее окраска — это та же керамика. Потому температурные расширения у нее одинаковые и внешний вид остается стабильным на протяжении многих десятилетий. Стекловидная глазурь на черепице имеет другое тепловое расширение, что приводит к тому, что она трескается, и внешний вид ее становится далеким от идеала.

Часть ассортимента одной кампании

Кроме разных цветов у глиняной черепицы есть разные формы и профили. По форме они бывают:

• Плоские (называют еще бобровый хвост).
• Волнообразные или пазовые. Такой вид имеет большая часть черепицы. Волны только бывают разного вида и ширины: на плитке может быть одна или две волны, высота и их профиль тоже могут отличаться. Для того чтобы они стыковались одна с другой есть специальные пазы, которые не пропускают воду сбоку.
• Желобчатые. Это черепица, имеющая выпуклую и вогнутую форму. Она укладывается так, чтобы концы выпуклых элементов опирались на вогнутые. На фото это хорошо видно.

Желобчатая черепица У плоских и волнообразных часто делают пазы, при помощи которых они стыкуются друг с другом, а также крепятся. Их монтировать проще и быстрее, причем быстрая укладка не делает покрытие менее надужным.

По назначению различают несколько видов черепицы:

• Рядовая. Ею и кроется вся крыша.
• Коньковая. Укладывается на коньке скатной кровли после того, как закончен монтаж рядовой.
• Ветровая или краевая (правая и левая). Укладывается с краю. Отличается от рядовой наличием ветровой планки, которая защищает край стропил от воздействия дождя и ветра.

Разнообразие керамической черепицы велико. Недаром ведь это — самый любимый у дизайнеров материал для крыш.

Виды черепичной кровли и применение

Сейчас существует несколько видов плоской ленточной черепицы.

Наиболее распространена черепица типа «бобровый хвост». Кладут ее в один ряд на специально приготовленный раствор (ниже будет описан способ его приготовления). Обычно расход материала — 32 штуки на 1 м2. Если черепицу предполагается укладывать в два ряда, то расход составит 45 штук на 1 м2.

Чтобы приготовить скрепляющий раствор, нужно смешать предварительно просеянные через сито песок, известь и цемент в пропорции 5 : 1: 1 и залить водой. Затем получившуюся смесь нужно тщательно перемешать, контролируя ее консистенцию. Готовый раствор должен быть не слишком жирным, поскольку, затвердевая, он может сильно ссыхаться, образуя трещины. Необходимо строгое соответствие количества взятого цемента норме. Иначе раствор будет излишне прочным, провоцируя значительные потери материала при ремонте.

Помимо черепицы «бобровый хвост», нередко используют и черепицу вида «противень» или голландскую. Укладывают ее чешуйками, прикрепляя с помощью гвоздей или кляммер к брусьям обрешетки.

Пазовая ленточная черепица отличается от плоской наличием продольного закроя-паза, предназначенного для оптимального скрепления материалов.

Видео: ВИДЫ КРОВЛИ

Пазовая черепица используется для покрытия простых крыш, одно- или двухскатных. Она крепится в один слой в направлении от фронтона, вдоль карниза, до конька, где ряды параллельны друг другу. Выкладывая плитку, следует делать напуск: по длине — на 0,7—0,8 см, а по ширине — на равную ширине паза величину. Обычно, первые два ряда кровельщики укладывают, стоя на лесах или подмостях, последующие — сидя на закрепленной за брусья обрешетки треугольной скамье.

Отличие пазовой штампованной черепицы от двух вышеназванных заключается в наличии, помимо продольных, поперечных закроев. Таким образом, по всему периметру кирпичики скреплены между собой закрытыми фальцами, предотвращающими попадание влаги под кровельное покрытие.

Штампованную черепицу укладывают в один слой, соблюдая направление от карнизного свеса к коньку и делая напуск по длине и ширине плитки на длину или ширину фальца.

К обрешетке ее крепят с помощью протянутой сквозь ушко кирпичика проволоки. Ей черепицу привязывают к предварительно вбитому в брусок обрешетки гвоздю.

По завершении работ образовавшиеся горизонтальные швы необходимо тщательно промазать соломенной резкой, смешанной с раствором извести и песка, цементным раствором с добавлением пакли (пеньки), глиной для предотвращения продувания черепичной кровли ветрами.

Конек и ребра крыши отделывают коньковой желобчатой черепицей, специально для этого изготовленной. При этом конек должен быть выложен плиткой в направлении сверху вниз, а ребра — в обратной последовательности, то есть снизу вверх.

Далее следует заделать стыки конька и ребер, используя кровельную розетку из оцинкованной стали и приготовленный незадолго до этого цементный раствор. Черепицу нужно посадить на раствор и прикрепить проволокой к гвоздю, заранее вбитому в брусок обрешетки. Смотрите так-же другие виды кровельных материалов и выбирайте более подходящий.

https://youtube.com/watch?v=N6QAFsDhtgY

Видео: Монтаж керамической черепицы

Видео: Монтаж керамической черепицы видео

Видео: Жизнь в греческой деревне. Монтаж черепицы.

Эксплуатационные характеристики гибкой кровли

Параметры такие:

1. Битум начинает плавиться при температуре от 300 градусов.
2. Ковер из битума в один слой не превышает нагрузку по 5‒8 кг на кв. м, ламинированный многослойный ‒ 13 кг на кв. м, поэтому возводить усиленную стропильную систему не обязательно, в отличие от металлочерепицы.
3. Мягкая черепица экологична, безопасна для здоровья.
4. Битумная поверхность не является накопителем электростатики.
5. Низкая электропроводность минимизирует риск попадания молнии.
6. Битум обладает гидрофобным свойством ‒ отталкивает влагу.
7. Плотное крепление к крыше делает материал устойчивым к любым ветровым нагрузкам.
8. Гибкая кровля пластична и защищает от ультрафиолета.

Разновидности и характеристики

В зависимости от формы профиля различают следующие виды керамической черепицы:

1. Волнообразная – может иметь 1 или 2 волны, оснащается специальными пазами с одной или обеих сторон для обеспечения более герметичного и надежного соединения элементов между собой.

Фото 3. Внешний вид 2-волновой керамочерепицы

2. Желобчатая (монах-монашка, мунк-мунн). Кровля формируется двумя слоями: нижний – вогнутыми черепичинами, а верхний – выпуклыми элементами. Соединяются они попарно, но при этом расходуется почти в 2 раза больше изделий по сравнению с плоской и волнообразной черепицей.

Рисунок 4. Внешний вид и пример покрытия керамочерепицей «монах-монашка»

3. Плоская керамическая черепица – рекомендована для крыш с уклоном не менее 35°. Выпускается с разными профилями, наиболее популярным считается «бобровый хвост», которая монтируется в один слоя на специализированную смесь. Остальные виды укладываются с нахлестом в виде чешуи (фото).

Фото 5. Крыша из плоской керамочерепицы

Однако это только основные разновидности керамочерепицы, каждая из которых имеет свои подвиды и может отличаться высотой, конфигурацией и декоративными качествами профиля (рис. 7).

Рисунок 6. Разные виды профиля натуральной керамической черепицы

Материал

Фото 7. Процесс изготовления кровельного материала из глины

Вес 1 м2 керамической черепицы в зависимости от разновидности и особенностей укладки может достигать от 35 до 60 кг. При обустройстве стропильной системы этот факт нужно обязательно учитывать.

Размеры

Точные размеры керамической черепицы не регламентируются нормативно технической документацией. Стандартная толщина материала составляет 10 мм без учета ребер жесткости и крепежных «клыков» (при их наличии). Более точные геометрические параметры необходимо уточнять для каждого конкретного производителя.

Таблица 1. Габариты и масса наиболее распространенной на рынке кровельных материалом керамочерепицы

Разновидность	Размеры керамики	Вес разной керамической черепицы, кг	Расход на 1 кв. м., штук
Длина, мм	Ширина, мм
S-образная	444 425	285 264	4 3,3-3,5	12 14
Монах-монашка	410	Нижний (монашка) – 210     верхний (монах) – 110	2,8 1,8	14
Пазовая	465 445 430	295 265 260	3,8-3,9 3,4-3,7 3,6	9,8-10,2 11,6-12,7 12,5
Бобровый хвост	380	180	2	36-38

Цвета

Керамическая черепица бывает разных видов не только по форме профиля, но и по оттенку. Цвет натуральный – красный или желтый, но он может меняться в зависимости от состава, разновидности глины и режима обжига. Содержание в составе разных примесей влияет на цветовое решение следующим образом:

• гидроксид железа – насыщенный красный;

• марганец – темно-коричневый;

• известь – желтые оттенки;

• магнезит – светло-красная.

Рисунок 8. Несколько натуральных оттенков керамической черепицы

Это касается натуральной черепицы, но сегодня многие производители выпускают изделия с дополнительным покрытием, которые могут иметь практически любые цвета:

Ангобированная керамочерепица – на готовые элементы наносят тонкий слой цветной глины и обжигают при высокой температуре. Благодаря одинаковой структуре ангоба и черепицы, изделия не растрескиваются при перепадах температуры. Оттенок получается матовым и сохраняется на протяжении всего срока службы.

Фото 9. Внешний вид ангобированной керамической кровли

Глазурованный материал – глазурь, которой покрываются черепичины, представляет собой стеклообразное вещество с содержание ионов разных металлов для придания нужного цвета. По внешнему виду покрытие похоже на металлочерепицу – такое же глянцевое. Отличается более высокой влагостойкостью, но со временем растрескивается под воздействием предельно низких температур.

Фото 10. Внешний вид глазурованной керамической кровли

Устройство и монтаж ендовы

• Укладку желобка на настил стоит производить до набивки обрешетки, после этого край обрешетки прибивается к настилу. Перед монтажом ендовы необходимо устроить деревянный настил под ее желобок. Для этого используют обрезную антисептированную доску. Ее ширина должна быть не менее 30 см от оси желобка, а толщина – такой же, как и толщина контробрешётки. Сплачивание досок выполняется исключительно на стропильных ногах.
• Нужно отогнуть боковые кромки желобка под углом 90° и спрофилировать их по бруску.
• Далее согните желобок по центральной оси на угол, который немного больше угла ендовы. Специального материала для этой процедуры приобретать не нужно, подойдут и подручные средства.
• Укладку желобков начинают сверху вниз. Уложив желобок на настил или другую поверхность, обрежьте его по нужным вам размерам, отступая 3-4 см для водосточного желоба.
• Напуск свеса на желобок от края должен составлять около 8–10 см для надежного крепления краев. Отбортовку в этом месте нужно полностью загнуть внутрь.
• С помощью скобок или гвоздей закрепите желобок к настилу. Необходимо использовать гвозди размера 2,8×25 мм. Для предотвращения продольного смещения желобка нужно прибить его к настилу, при этом отступив от кромки около 2 см.
• Следующий нахлест желобка должен быть не менее 10 см. Поперечные ребра при укладке совместите.
• Защитную полосу нужно снять и аккуратно приклеить к краю желобка. Такие самоклеящиеся полосы, пропитанные специальной смесью для лучшего влагоотвода, обеспечивают наилучшую защиту от попадания под черепицу лишнего мусора.

Полезные советы по монтажу

На фото ендова крыши

• Особые меры гидроизоляции стоит принять в случае, если в секторе ендовы собралось большое количество влаги.
• Полотна, приходящие со скатов, нужно накладывать с одинаковым нахлестом, плотно закрепив кровельными скобами.
• Нахлесты в ендове заклеивают, чтоб не допустить надрыва кровельного материала под воздействием воды.
• В случаях, если большие углы наклона или ожидаются осадки больших объемов в длинных ендовах, следует использовать несколько слоев пленки.

Ендова на металлочерепице – это одно из наиболее подверженных протечке мест. Экономить на ендовах нельзя, поэтому стоит задуматься о том, какой материал выбрать для качественно устроенного угла стыка.

Под ендовы нужно монтировать специальные слои обрешетки.

Перечень факторов, которые следует учитывать при монтаже ендовы:

• стыки скатов должны быть устелены обрешеткой сплошняком;
• слой гидроизоляции обязательно прокладывается по длине желоба открытой ендовы;
• в случае если ендова состоит из горизонтальных стыков, все элементы укладываются с 10-сантиметровым нахлестом;
• при небольшом наклоне угла следует проложить дублирующий слой.

Ищем фазу

Вы уже знаете, какой цвет проводов фаза, ноль, земля. Рассмотрим основной вопрос – как найти фазу. Если вы собираетесь подключить розетку, то вас, по сути, этот вопрос не волнует – нет никакой разницы, на какой контакт подавать фазу или ноль. Но с выключателем дело обстоит иначе.

Если в проводке два одноцветных провода, то проще всего найти фазу индикатором – при прикосновении к оголенному проводу он начинает светиться. Перед тем как прикоснуться к проводу, отключите электроэнергию, зачистите изоляцию на проводе (1 см вполне достаточно), разведите провода в разные стороны, чтобы не произошло замыкания. Затем включите электроэнергию и прикоснитесь индикатором к контакту. Большой палец руки нужно положить на верхнюю часть отвертки, там, где расположена контактная площадка. После этого светодиод на индикаторе должен засветиться. Это позволит вам найти фазу, но вот разобраться между нулем и землей устройство не поможет. Чтобы узнать, какого цвета провод заземления в трехжильном проводе,вам нужно будет воспользоваться указанными выше способами.

Найти фазу можно индикатором